У дома > Търговия > Как сами да построите жилищна къща. Как евтино да построите рамкова къща със собствените си ръце, фоторепортаж. Индивидуално жилищно строителство - какво е това?


Как сами да построите жилищна къща. Как евтино да построите рамкова къща със собствените си ръце, фоторепортаж. Индивидуално жилищно строителство - какво е това?




Сглобяемите къщи са привлекателни, защото след като основата е готова, самата къща може да бъде издигната много бързо. Например, изграждането на рамкова къща със собствените си ръце, с помощта на двама души, е възможно за един месец без бързане. И това е, ако в строителството участват неопитни работници, които знаят само как да държат чук в ръцете си. Това е така, защото сглобяването се извършва стъпка по стъпка: редовно повтаряне на прости действия. Важно е само да знаете как да сглобите правилно всяка единица. Наличие на инструкции, разбиране на принципа на конструкцията, рамкова къщаВсеки може да си го сглоби сам.

Не по-малко атрактивен рамкова конструкцияфактът, че можете да минете с минимални разходи. Колко пари ще са необходими за строителство зависи от размера на къщата и използваните материали (вид и клас дърво, довършителни материали). Но във всеки случай това е един от най-евтините методи. (

Къщите с дървена конструкция не са единствените. Има региони, където дървото е лукс. Те го поставиха там.Въпреки факта, че днес металът не е евтин, той все още се оказва сравнително евтин.

Още нещо. Много хора се интересуват дали е възможно да оставите рамкова къща недовършена и ако е така, на какви етапи. Отговорът е да и първият етап е известен на всички: готовата основа се оставя да зимува. Възможни са и следните опции за зимуване:

  • основа + рамка + покрив (без под);
  • основа + рамка + покрив + външна обшивка OSB + ветрозащита;
  • основа + рамка + покрив + външна обшивка OSB + ветрозащита + монтирани и изолирани под и таван + прегради.

Опасно е да оставяте прозорци и врати без надзор през зимата. В други варианти забавянето на завършването на строителството е дори добра идея: дървото ще изсъхне. През зимата, като правило, има ниска влажност и сушенето е активно. В същото време идентифицирайте всички стълбове във вече сглобената част.

След изливането на пилотите се монтира скара, в която се полага и завързва армировката. Надлъжните пръти са свързани към извити изходи на армировка от пилотите. На този етап в лентата се оставят дупки за подаване на комуникации и (поставете секции от пластмасови тръби през лентата).

Впоследствие лентовата греда ще бъде прикрепена към фундаментната лента. За да го инсталирате, в лентата се фиксират шипове. Те се монтират на стъпки от 1-2 метра. От всеки ъгъл в двете посоки се отстъпват по 30 см. Тук са необходими шпилки, останалите в зависимост от размерите на къщата, но поне през 2 метра. Моля, обърнете внимание, че шпилките свързват рамката на къщата с основата. Ето защо е по-добре да доставяте по-често. И още нещо: колкото и къса да е стената, трябва да има поне две шпилки.

Когато всичко е готово, бетонът се излива.

След изливането на бетона, така че да не изсъхне, но да придобие сила, е по-добре да го покриете с полиетилен (вижте снимката). Ако температурата след изливането на основата остане в рамките на +20°C, строителството може да продължи след около 3-5 дни. През това време при такива условия бетонът ще придобие повече от 50% от силата си. Можете да работите с него свободно. Когато температурата спадне, периодът се увеличава значително. Така че при +17°C трябва да изчакате около 10 дни.

Стъпка 2: Долна релса и под

За да се предотврати дървесината на рамката да изтегля влага от бетона, е необходима хидроизолация на основата. Най-сигурният начин да направите това е с битумен мастик. И е по-добре - на два слоя. Можете също да използвате рулонна хидроизолация. Покривният филц е по-евтин, но се чупи с времето. Хидроизолацията или друг подобен модерен материал е по-надежден.

Можете да покриете решетката веднъж с мастика и да разточите хидроизолация отгоре. Друг вариант за хидроизолация под рамкова къща е два слоя хидроизолация, покрити с мастика: колкото по-близо е подземната вода, толкова по-задълбочена трябва да бъде хидроизолацията.

Първият слой е течна хидроизолация, върху която докато не е изсъхнала може да се залепи слой рулонна хидроизолация.

След това се полагат леглата - дъски с размери 150 * 50 мм. Те трябва да са сухи, импрегнирани с биозащитни и огнезащитни съединения. Ръбът на леглото е подравнен с външния ръб на основата. На необходимите места се пробиват отвори за шпилките (диаметърът на отвора е с 2-3 мм по-голям от диаметъра на шпилката). След това се полага втората дъска. Поставя се така, че да покрива фугата на първия ред. Оказва се замък.

Втората дъска се полага така, че фугите да се застъпват

По принцип можете да поставите една греда от 100-150 см, но цената й е много по-висока от две дъски, които заедно дават еднаква дебелина, а правилно закрепените две дъски имат по-голяма товароносимост, въпреки че монтажът им отнема повече време . За да работят като единична греда, те се събарят с пирони на стъпки от 20 см в шахматен ред.

Инсталираме сбруята и трупите

Следващият етап е монтаж и монтаж на трупите. Това са същите дъски 150*50 мм поставени на ръба. Захващат се с два наклонени пирона (9 см) в края към облицовъчната дъска, по два пирона отдясно и отляво към леглото. Така че всяко забавяне е от двете страни.

Снимката показва, че първата греда е монтирана близо до втората - по този начин натоварването се прехвърля по-добре към основата. Монтира се по втория ръб на леглото. Стъпката на монтаж е 40-60 см. Зависи от дължината на участъка и напречното сечение на използвания дървен материал: колкото по-голяма е дължината, толкова по-малка е стъпката.

Ако трупите са дълги и има напречна греда, както на снимката по-горе, за да се предотврати „отдалечаването“ на трупите, над напречната греда се поставят джъмпери. Тяхната дължина е равна на стъпката на монтиране на трупите минус двойната дебелина на дъската: ако стъпката на трупа е 55 см, дебелината на дъската е 5 см, тогава джъмперът ще бъде с дължина 45 см.

Изолация и подови настилки

След като основата за настилката е поставена, идва ред на изолацията на пода. Може да се направи по различни начини, с различни материали. Ще ви покажем един икономичен вариант - с пенополистиролни плочи с плътност 15 кг/м3 (повече може, по-малко не може). Той, разбира се, не е екологичен, но е единственият, който не се страхува от влага и може да се монтира без подова настилка. Прогнозната дебелина на изолацията е 150 мм, два слоя са положени: единият 10 см, вторият 5 см. Шевовете на втория слой не трябва да съвпадат с шевовете на първия (те се изместват).

Като начало по долния ръб на трупа се набива черепен блок с размери 50*50 мм. Той ще задържи пяната.

Пяната се нарязва с обикновена ножовка. Острието може да се използва върху дърво - реже по-бързо, но се получава скъсан ръб или върху метал - върви по-бавно, но ръбът е по-гладък. Нарязаните плочи се полагат на два слоя, шевовете се припокриват. След това запечатват периметъра с уплътнител, за да осигурят хидроизолация.

След това поставете подовата настилка от дъски, изравнете я и поставете шперплат отгоре (за предпочитане FSF 5-6 mm). За да предотвратите изкривяване на грубия под от дъски, полагайте дъските, като редувате посоката на вълната. Ако погледнете напречното сечение на дъската, годишните пръстени вървят в полукръг. И така, имате нужда от дъгата, за да гледате нагоре и надолу (вижте снимката).

Можете да направите и без дъска. След това дебелината на шперплата трябва да бъде най-малко 15 мм. Помислете какво е по-изгодно във вашия регион и изберете.

Във всеки случай листовете трябва да се полагат на разстояние - шевовете не трябва да съвпадат (както при тухлена зидария). Също така не забравяйте да оставите празнина от 3-5 мм между листовете шперплат, за да компенсирате промените в размера при промяна на влажността.

Шперплатът е закрепен със самонарезни винтове с дължина 35 mm (за предпочитане бели - по-малко отпадъци) около периметъра на стъпки от 12 cm, вътре в шахматна дъска на стъпки от 40 cm.

Стъпка 3: Стени с рамка

Има два начина: стенната рамка се сглобява (цялата или част, в зависимост от размера) на пода, след което се повдига, позиционира и закрепва. Понякога с този метод OSB, гипсофазер или шперплат се закрепват директно към пода от външната страна на рамката: твърдостта е по-голяма. Тази технология се нарича рамков панел или „платформа“. Заводите по принцип работят на този принцип: изграждат готови панели по проект в цеха, докарват ги на обекта и само там ги монтират. Но строителството на рамкова панелна къща е възможно със собствените си ръце.

Вторият метод: всичко се сглобява постепенно, локално. Заковава се гредата на долната рамка, поставят се ъгловите стълбове, след това междинните стълбове, горната рамка и т.н. Това е технологията, наречена „строителство на рамкова къща“ или „балон“.

Кое е по-удобно? Зависи колко хора работят и дали е възможно поне периодично да се привлече помощ. Работата на пода е по-бърза и по-удобна от прескачането нагоре/надолу по стълба безброй пъти. Но ако секцията е сглобена голяма, тогава ще бъде трудно дори за двама души да я вдигнат. Решението е или да се обадите на помощ, или да разбиете рамката на стената на малки сегменти.

Стъпка на монтаж и напречно сечение на стелажи

Ъгловите стълбове трябва да бъдат 150*150 mm или 100*100 mm, в зависимост от натоварването и необходимата ширина на изолацията. За едноетажна рамкова къща е достатъчно 100 mm, за двуетажна рамкова къща - най-малко 150 mm. Междинните стълбове са със същата дълбочина като ъгловите стълбове, а дебелината им е минимум 50 mm.

Стъпката на монтаж на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но в действителност по-често се избира въз основа на ширината на изолацията. Ако ще изолирате с минерална вата на рула или рогозки, първо разберете реалната ширина на материала. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде с 2-3 см по-малко от ширината на изолацията. Тогава почти няма да има отпадъци, няма да има празнини и пукнатини, през които топлината ще избяга. Плътността на монтаж на изолация в рамките е основният момент, защото само тя ще служи като защита от студа. Най-малкото нарушение ще доведе до факта, че къщата ще бъде студена. Ето защо изборът на изолация и нейното инсталиране трябва да се третират с пълно внимание.

Закрепването на стелажите е възможно по няколко начина: с дървени дюбели, с прорез или на ъгли. Разрезът в дъската на долната облицовка не трябва да бъде повече от 50% от нейната дълбочина. Ъглите са закрепени от двете страни. Закрепването с дюбели е стара технология, но трудна за изпълнение: рендосват се дълги дюбели, пробива се наклонено дупка през стойката и гредата на долната обшивка, в нея се набива дървен шип, чийто излишък се отрязва. Работи добре, ако използваното дърво е сухо. В противен случай е възможно изсъхване и загуба на твърдост на закрепването. Монтажът върху подсилени ъгли е много по-лесен.

от Канадска технологияГредите, към които са прикрепени прозорци и врати, са направени двойни. Тук има повече натоварване, следователно опората трябва да е по-мощна.

Подсилените плотове в близост до прозорци и врати са задължителни. Това е единственият начин една рамкова къща, построена със собствените си ръце, да бъде надеждна

Скосове или скоби

Ако външната облицовка се планира да бъде направена от високоякостен плоча - OSB, гипсофазер, гипсофазер, шперплат - временни наклони се монтират от вътрешната страна на помещението. Те са необходими за изравняване и поддържане на геометрията до закрепването на външната обвивка. Силата на този материал е достатъчна, за да създаде необходимата структурна твърдост.

Ако се предвижда облицовката да е от облицовки и др. изисква се инсталиране на постоянни стрели. Освен това най-добрият вариант не са тези, които са поставени на няколко стелажа, а четири малки парчета за всяка: две отгоре и две отдолу (както на снимката по-долу).

Моля, обърнете внимание, че на снимката по-горе стелажите са сглобяеми: две дъски са заковани заедно по цялата дължина в шахматен ред. Такива стелажи имат дори по-голяма товароносимост от твърдите и струват по-малко. Това истински начиннамаляване на строителните разходи без загуба на качество. Но времето за строителство се увеличава: трябва да забиете много пирони.

Ъгли на рамкова къща

Най-много въпроси възникват при изграждането на ъгли. Ако поставите лъч в ъгъл, тогава изглежда няма трудности, освен че ъгълът се оказва студен. В региони с кратки и меки зими това не е проблем, но в централна Русия изисква някакво решение.

Има няколко начина да направите ъгъла на рамкова къща топъл. Всички те са показани на диаграмите, така че е по-ясно.

След сглобяването на рамката най-често тя се обшива отвън с OSB, шперплат или друг подобен материал.

Стъпка 4: Покриване

Подовите греди лежат върху гредата на горната рамка. Има няколко метода за монтаж:

  • върху носещи стоманени скоби;
  • на ъглите;
  • с вложка;

Назъбване - дълбочината на среза не трябва да надвишава 50% от дебелината на горния дървен материал на рамката. Забива се отгоре с два пирона, които трябва да влизат в снопа поне на 10 см. Ъглите са обичайният метод. Можете да използвате подсилени, но не непременно перфорирани скоби - формата може да варира

Размерите на гредите и стъпката на тяхното монтиране зависят от това какво ще бъде отгоре. Ако вторият жилищен етаж или напречното сечение е по-голямо, стъпката се прави по-малка: така че подът да не провисва. Ако само покривът и таванът отгоре се приемат за нежилищни, това са напълно различни изчисления и размери.

Ако се изгражда втори етаж, таванът се обшива с подовата настилка на втория етаж. Това ще улесни работата по създаването на втория етаж на рамкова къща. Монтажът му не се различава от конструкцията на първия. Единствената причина е, че целият дървен материал трябва да бъде изтеглен до втория етаж.

Стъпка 5: Рафтерна система и покривен материал

По време на разработката проект на къщаот рамкова технологиянай-популярните са или. Устройството им не е по-различно. Все същите принципи и изчисления. Единственото ограничение се отнася до теглото на покрива: той трябва да е лек материал, товарът, от който могат да издържат дървените греди и тавани.

За фиксиране на гредите в дадено положение преди запълването на обшивката бяха използвани временни скоби

Друга сравнително евтина технология

Стъпка 6: Изолация

Рамковата къща може да бъде изолирана с всеки от наличните на пазара материали с подходящи характеристики. Всички те са несъвършени, но всички проблеми имат стандартни решения.

Най-популярната изолация за рамкови стени е базалтовата вата. Предлага се под формата на ролки или рогозки с различна плътност. По-удобно е да монтирате рогозки в стените: те са по-плътни и се държат добре поради силата на натискане. За да направите това, както бе споменато по-горе, техните размери трябва да бъдат с 2-3 см по-големи от разстоянието между стълбовете на рамката. Подложките, разбира се, са допълнително фиксирани със специални крепежни елементи, но е по-удобно да се работи, отколкото с мека ролка.

Минералната вата има високи топлоизолационни характеристики и добра звукоизолация. Но има и сериозен недостатък: страхува се от намокряне и трябва да бъде защитен от всички страни не само от влага (дъжд), но и от проникване на пара. Поради това отстрани на помещението е покрито със слой пароизолационна мембрана, която предотвратява проникването на парите вътре.

Откъм улицата топлоизолацията от минерална вата е покрита с друга мембрана, но от друг тип с други характеристики: хидро-ветрозащитна паропропусклива мембрана. Не се издухва, не позволява влагата в течни или газообразни състояния да преминава от улицата и парите могат да излязат от изолацията: пропускливостта на парите е едностранна. След поставяне на изолацията остават само довършителни работи. Всъщност това е, строителството приключи.

Сега знаете как да построите рамкова къща. Детайлите на някои процеси далеч не са завършени, но имате обща последователност на сглобяване. Може би друго видео от професионален дърводелец, който строи рамкови къщи от десетилетия, ще ви помогне (вижте по-долу).

Видео инструкции за монтаж на рамкови къщи

Това са три видеоклипа на отличния дърводелец Лари Хон. Всеки от тях продължава повече от час. Технологията за изграждане на рамкова къща върху готова основа е описана много подробно.

Съгласно тези инструкции, самостоятелното изграждане е възможно без никакви въпроси: всички етапи на изграждане на рамкова къща и малки детайли са коментирани и обяснени, до това какви пирони, каква дължина, колко парчета на какви стъпки трябва да бъдат забити във всеки възел. Демонстрират се основните проблеми, които могат да възникнат и методите за коригирането им. Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, отделете време да гледате филма. Много неща ще ви станат по-ясни.

Първата част е долната облицовка и пода.

Втората част на видеото е проектиране и монтаж на рамкови стени.

Третата част е изграждането на покрива на рамкова къща.

Ако все още се съмнявате дали да построите рамкова къща, вероятно защото сте чували, че това е лоша технология, че не работи за нас. Има такова мнение. Но се основава на факта, че канадските и американските рамкови къщи са изградени от суха дървесина, с влага. не повече от 20-22%. В нашите условия дървесината се докарва от дъскорезницата с почти естествена влажност и това е до 60%. Ето защо къщите се въртят, изстиват.

Но ако планирате да построите къща със собствените си ръце, какво ще ви попречи да използвате сухо дърво? Сушенето в пещ е скъпо, разликата на кубичен метър е много сериозна - почти два пъти. Но чрез подреждане на дървесината на площадката във вентилирани купчини, тя може да бъде изсушена до същите 20-22% в рамките на една година. Вие сами решавате дали да го импрегнирате с биозащита преди изсъхване. Сухото дърво не гние и не се поврежда от гъбички, но е препоръчително да се импрегнира с биозащита срещу насекоми.

Пример за това мнение е във видеото. С обяснение защо технологията е лоша...

В тази статия ще разгледаме въпроса, как бързо да построите къщасъс собствените си ръце и ще се опитаме да направим това колкото е възможно повече евтинои без помощта на специалисти. Нека разгледаме всичко в детайли етапи на изграждане на къща със собствените си ръце.

Подготовка за построяване на къща

В самото начало на строителството скъпа къщае необходимо да се извърши подготвителна работа. Тоест, трябва да вземете решение за избора на място на сайта за изграждане на къща. Местоположението на къщата е избрано, като се вземат предвид всички бъдещи планирани стопански постройки: баня, тераса, плевня и др. Също така, пътуването до обекта и свободният достъп до градината се вземат предвид предварително. Във всеки случай мястото за изграждане на къща е избрано на хълм.

Ние решаваме размера на къщата. За да построим къща бързо и евтино, вземаме средни размери: ширина - 5 метра, дължина - 8 метра. Във височина ще бъде вила. В този случай имаме шанс да се вместим в скромен бюджет при изграждането на къща.

Как бързо да изградите основата на къщата

Сега започваме да изграждаме основата на нашата евтина къща. Целият процес на изграждане на основа може да бъде разделен на следните етапи:

- маркиране на основата върху парцел земя . Вземаме връв или обикновено въже и с помощта на рулетка и дървени колчета маркираме размерите на бъдещата къща (в нашия случай 5 на 8 метра). Вместо колчета можете да използвате парчета армировка. Маркировката е готова и преминаваме към следващия етап.

- изкопаване на изкоп за основата. Тук всичко е просто. Викаме нашите помощници и се въоръжаваме с лопати. Да започнем да копаем изкоп. Достатъчно е да направите дълбочината на основата 1 метър (ако почвата не е блатиста), ширината на основата е 30 см. Ние копаем на ръка, защото трябва да построим къща евтино, което означава, че не плащаме повече за багер. Съвет - изсипете цялата изкопана пръст във вътрешността на къщата, това ще улесни изграждането на бетонен под.
- изсипете основата. На този етап дъното на изкопа се поръсва с пясък, слой от 3-5 см. Пясъкът служи като възглавница за основата на къщата. Можете сами да излеете основата или можете да поръчате круша с хоросан. В нашия случай са достатъчни 7-8 кубика бетон, това е приблизително 1 камион с бетон. Ние поръчваме бетон клас M-200 не по-нисък, но по-висок, ако е възможно. Препоръчително е да добавите армировка преди изливането, тогава основата ще бъде по-здрава. След изливането на основата изчакваме 2-3 седмици основата да стегне и укрепне.

По принцип бетонна основаВтвърдява се на следващия ден, но е по-добре да изчакате седмица, преди да го натоварите.

Как бързо да изградите мазе на къща

При изграждането на всяка къща е необходимо стените й да са над нивото на земята. За целта е изграден сутеренът на къщата. В нашия случай, за да не харчим много пари, го правим от бетон.

Изграждаме кофраж с височина 30-50 см, това е напълно достатъчно. Ширината на кофража също е 30 см. Материалът за кофража ще бъде обикновени дъски с дебелина 20-25 мм. По-добре е да използвате самонарезни винтове, а не пирони, това ще улесни разглобяването на кофража по-късно.

Запълваме кофража с бетон. Тук можете да излеете бетон ръчно, тъй като не е необходимо много. След изливането незабавно изравнете горния слой бетон. Правим това възможно най-хоризонтално, за да се опитаме да покажем нула в хоризонта. Изчакваме няколко дни, докато бетонът изсъхне.

Можете да построите мазе от тухли, но ако не знаете как да поставите тухли и да построите тухлена къща, тогава този метод не е за вас. В случай на изграждане на тухлен цокъл, ние поставяме цокъла с ширина 1 тухла (25 cm).

Как бързо да изградите етаж на къща

Сега нека започнем да изграждаме пода на къщата. Защо пол? Тъй като на този етап от изграждането на къща ще бъде много по-удобно да се изграждат подове, отколкото по-късно.

Говорим за изграждане на бетонен под с помощта на бетонна замазка. В днешно време е модерно, дървените подове постепенно се превръщат в нещо от миналото.

Преди да излеете пода, е необходимо да направите могила от пръст и пясък и да уплътните повърхността, като излеете вода. След това изравняваме повърхността на пода с пясък.

Сега запълваме пода с бетонов разтвор. Бетонният слой трябва да бъде средно 8-10 см. Бетонът се прави в съотношение: 1 кофа цимент, 2 кофи пясък, 3 кофи трошен камък. Това ще бъде нашата груба замазка, тя трябва да бъде няколко сантиметра по-ниска или на нивото на основата.

Върху първия слой бетон се полага рулонна хидроизолация (по избор). Поставете твърда изолация, например пенополистирол. След това се излива довършителна замазка от разтвор от цимент и пясък (без натрошен камък). Подът е готов. Всичко, което ще остане, е декоративното завършване на пода с паркет или ламинат.

Разгледахме по-евтин начин за изграждане на бетонен под, но можете да направите и топъл воден под. Говорих за изграждането на топъл под със собствените си ръце в отделна статия.

Как бързо да изградите стени на къщата

За да можем да построим къща бързо и евтино, ще изградим стените на къщата от газови силикатни блокове. Това е отличен вариант за бързо строителство скъпа къщаов. Купуваме газосиликатни блокове с размери 20*30*60см. Изчисляваме кубичния капацитет, като използваме формулата за умножение. Например, стените ще бъдат високи 2,5 метра и дебели 20 cm. Получава се: 2,5*0,2*(5+5+8+8)=13 кубчета блокчета.

Поставяме покривен филц върху основата като хидроизолация за стените.

Можете и те ще ви изградят стени от блокове за няколко дни. Можете да го направите сами, не е трудно. За да направите това, ще ви трябва мистрия, чук, нивелир, отвес, трион за газосиликатни блокове и бетонобъркачка. Смесете циментова замазка 1:3.

Започваме да полагаме стените от ъглите на къщата. Поставяме ъглови блокове върху хоросана и опъваме връв между тях. Полагаме останалата част от реда по дължината на кабела, регулирайки блоковете вертикално с нивелир. Постоянно проверяваме ъглите с отвес спрямо вертикалата. Ако навън е горещо, съветвам ви да полеете блоковете с вода, преди да нанесете разтвора. Това ще подобри процеса на полагане на стени.

Металните ъгли се използват като прегради над врати и прозорци. Това е доста евтин вариант за изграждане на къща.

Как бързо да изградим покрив на къща

Когато стените на къщата вече са изградени, можете да продължите към изграждането на покрива. За да построите къща евтино, трябва да изберете най-бюджетната и икономичен вариантпокривна конструкция - двускатен покрив.

Двускатният покрив е може би най-популярният тип покрив. Двускатен покрив се изгражда бързо, а материалите са доста евтини.

Как бързо да изградите двускатен покрив на евтина къща? Нека да преминем към действие.

Изграждането на покрива на къщата може да бъде разделено на няколко етапа:

- хидроизолация на основата на покрива на къщата и инсталиране на мауерлат. На този етап вземаме хидроизолация под формата на покривен филц и я навиваме върху повърхността на стените. Mauerlat е вид облицовка на стени с помощта на дървен материал. Взима се дървен материал с размери 50*100 мм или 50*150 мм и се полага върху покривен филц върху стените. По принцип можете да използвате друг дървен материал, например обикновена 40 мм подова дъска. Тази греда трябва да бъде фиксирана към стените с помощта на дюбели и дълги пирони или самонарезни винтове. По-добре е да укрепите ставите на дървените съединения с метални плочи, с отвори за самонарезни винтове. Съвет - закрепете Mauerlat към стените с помощта на самонарезни винтове и гвоздеи под ъгъл. Ако забивате пирони под ъгъл, те едва ли ще излязат. Когато основата за покрива е готова, преминаваме към следващия етап от строителството.

- изграждане на рамка на двускатен покрив. На първо място, гредите се полагат върху мауерлата. Тъй като се опитваме да построим къща бързо и евтино, а ширината на къщата е 5 метра, за нас са подходящи греди с размери 100 * 100 мм и дължина 6 метра. Подчертавам, че това е най-икономичният вариант за изграждане на нашата евтина къща. Правим разстоянието между гредите 90 см. Това се оказва само 9 греди на 8 метра дължина. Сега започваме да изграждаме рафтовата система на двускатния покрив. Материалът за гредите ще бъде дървен материал с размери 50 * 150 мм. Поставяме гредите в триъгълник на 45º, започвайки от фронтоните. При фронтоните гредите са свързани по метода фуга към фуга, останалите греди могат да се припокриват. Гредите са закрепени към гредите с пирони и винтове, като се използват метални ъгли. Използват се също отвес и нивелир, за да се гарантира, че е хоризонтално вертикално. След това се изтегля дантела между гредите на фронтона, а останалите греди се регулират и монтират под тази дантела. Разстоянието между гредите е 90см, както и между гредите. След това имаме следващия етап от работата.

- хидроизолация на покривна ферма и дъска. Взимаме валцована хидроизолация, като utafol, и я разточваме върху повърхността на гредите. Започвайки от долния хоризонтален ред и се движите отдолу нагоре. Хидроизолационният филм трябва да бъде закрепен с пистолет за телбод. Съвет - след като разточите и закрепите първата хидроизолационна лента, започнете да обшивате с дъски върху хидроизолацията, в противен случай вятърът може да откъсне цялата хидроизолация. Също така не трябва да бъркате хидроизолацията и пароизолацията - това са различни неща, имаме нужда само от хидроизолация. Така обшиваме целия покрив и преминаваме към следващата стъпка.

- покриване на покрива с покривен материал. Изграждаме евтина къща, затова избираме гофрирани метални листове като покривен материал. Металните профили са евтини и работата с тях не изисква специални умения. Ще ви трябва отвертка и покривни винтове. Трябва да поръчате листове, като изчислите дължината им. Изчисляване на дължината на листа: дължина на наклона + 30 см за изход от къщата. Можете да използвате обикновени листове от 2 метра, след което трябва да покриете отдолу нагоре. По време на процеса на обшивка с гофрирани листове е монтиран гребен. Билото е закрепено със самонарезни винтове, завинтвайки го към ръбовете на гофрирания лист.

- конструкция на покривния фронтон. Фронтонът може да бъде зашит от обикновени 20-25 мм дъски. След това го покрийте с изолация и друг материал, например същия гофриран лист. Сайдинг и поликарбонат също се използват за облицовка на фронтон. Оставете място под вратата или прозореца.

Така получаваме завършен двускатен покрив. Ако желаете, можете да инсталирате дренажи и държачи за сняг върху него. Сега, с покрив над главата си, можете да започнете да строите тавана на къщата.

Как бързо да изградите таван в къща

Най-лесният и бърз начин за изграждане на таван е дъсчен таван. Дъските с дебелина 25 mm се завинтват към гредите отдолу с помощта на самонарезни винтове. Дъската се използва необрязана и завинтена на разстояние 10 см една от друга. В този случай всъщност ще спестите от тавана, а заедно с него и от конструкцията на къщата като цяло. Не е нужно да покриваме тавана със скъпи кантирани дъски, защото по-късно дъските ще бъдат покрити с други материали.

Сега покриваме дъските на тавана отдолу с пароизолация, използвайки скоби и пистолет. След това пароизолацията се обшива с летви и към тях се закрепват листове от гипсокартон със самонарезни винтове. Това е най-евтиният вариант за изграждане на таван на къщата със собствените си ръце.

Отгоре таванът е изолиран с минерална вата между гредите. Можете да използвате други изолационни материали, които са ви достъпни. Но дървените стърготини, въпреки че са дори по-евтини от минералната вата, е по-добре да не се използват. В стърготините има мишки.

След като направите всички тези стъпки, можете бързо и евтино изграждане на къща със собствените си ръце. И ще трябва само да извършите вътрешните довършителни работи. Можете да замените материалите при изграждането на къща по свое усмотрение, просто дадох пример за използване на най-евтините и практични строителни материали.

Видео как да построите къща със собствените си ръце


Как бързо да построите къща със собствените си ръце


Успех в строителството! Ако тази статия е помогнала на някого, моля, коментирайте по-долу.

Съвременната тенденция е, че много жители на големите градове нямат нищо против да живеят по-близо до природата, в собствения си дом. Търсенето на крайградски зони непрекъснато нараства, строителството върху тях се разширява.

Разбира се, най-лесният начин е да наемете екип от строители, които ще поемат основното натоварване. Но за повечето руснаци е обичайно да опитват всичко сами, така че много хора практикуват изграждането на къща със собствените си ръце върху закупен парцел.

За Централна и Северна Русия, традиционен строителен материалдърво винаги се появяваше и въпреки разнообразието от други възможности, дървени къщиизобщо не са загубили популярността си.Вярно е, че технологията не стои неподвижна по този въпрос и вместо дървени къщи, изработени от кръгъл дървен материал, започнаха активно да се строят къщи от дървен материал.

Тази таблица предоставя информация за размерите на краката на гредите в зависимост от тяхната дължина:

Дължина на гредите в ммРазстояние между гредите в ммРазмер на сечението на дървения материал за греди mm
До 30001200 80×100
До 30001800 90×100
До 40001000 80×160
До 40001400 80×180
До 40001800 90×180
До 50001000 80×200
До 50001400 100×200
  • Така че при свиване на стените, което е неизбежно в една или друга степен, цялата покривна система не се изкривява, (горната греда на стената) се извършва с плъзгащи се крепежни елементи. Тези елементи ще позволят на краката на гредите да се движат малко, без да се безпокоят във втози дизайн.

  • В горната част на гредите могат да бъдат закрепени различни начини- това може да бъде дъска за било или те се закрепват заедно с метална плоча.
  • Следващата стъпка е да инсталирате останалите елементи на рафтовата система - това са стелажи, пръти за свързване, опора и други. Необходимостта от конкретни допълнителни елементи се определя от размера и сложността на покривната конструкция.

  • Монтираните греди са покрити с обвивка, която е покрита с пароизолационен филм отгоре.
  • Следваща, отгоре мнСлед това се монтира контрарешетка или се полага шперплат - това ще зависи от това какъв покривен материал е избран за покрива.
  • Следващият етап е инсталирането на покривен материал.

  • Когато покривът е положен и обезопасен, той трябва да бъде изолиран. От страната на тавана между гредите се полагат топлоизолационни материали (най-често за тази цел се избира минерална вата). Изолацията е покрита с пароизолационен филм, който е прикрепен към гредите с помощта на телбод.

  • След това подът на тавана се подгъва върху гредите на таванския етаж, които едновременно ще служат като таван за долните помещения. Поправено е от външната странастая от външната странана тавана, след полагане на филма, той се полага (или запълва) между гредите. Работата може да се извърши в различна последователност, когато дъските са заковани от външната странатаванско помещение, като се извършва монтаж на изолация и таванни плоскости или шперплат от външната странапомещения.

Инструкции стъпка по стъпка за подреждане и изолация различни видовеможете да намерите в специален раздел на нашия портал.

цени различни видовекрепежни елементи за греди

Крепежни елементи за рафтове

Монтаж на дюшеме

Подовете в къщата трябва да се монтират след покриване на покрива, за да се предотврати ненужно намокряне на материалите, ако внезапно завали.


Подът може да бъде подреден според различни модели, но най-много широко разпространене тази, в която е предвидена подова настилка.

  • Първият етап е върху изпъкналата част на лентовата основа или върху допълнителна свързваща греда колонна основа, положени са подови греди. Те могат да бъдат направени от дървен материал или дъски, които се монтират на ръба. Размерът на тези части се избира в зависимост от разстоянието между стените. За справка можете да използвате следната таблица:
Сечение на гредата в mmШирина на участъка в мм
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Дъски
Стъпка на монтаж на греди от дъски или греди на пода на сутерена
50×160800 600 450 - - - -
50×2001250 900 700 550 450 - -
80×1801200 1200 900 700 550 450 -
Бруски
140×180- - 1550 1200 1000 800 700
150×200- - - 1650 1300 1000 900
160×220- - - 2000 1700 1400 1100
  • Гредите могат да бъдат закрепени с метални ъгли или шпилки, но последните трябва да бъдат предварително вградени в основата.

  • Ако стените на къщата са монтирани върху лентова основа, се препоръчва цялата площ между стените й да се запълни с финозърнест бетон, който ще се превърне в допълнителна изолация на пода. Освен това гризачите не могат да го понасят, което означава, че няма да могат да влязат в къщата през него. Разширената глина се излива с дебелина 100 ÷ 150 mm.
  • След това, за да положите основата, е необходимо да закрепите черепните пръти към покриващите греди. Те са приковани или завинтени към дъното на всяка греда.

Подовите дъски се полагат върху черепните пръти. Тук можете да използвате материал, който не е от най-високо качество.

  • Ако експандираната глина се изсипва между „черните“ и „белите“ подове, тогава се препоръчва да се направи подова настилка от пароизолационен филм или пергамин върху дъските и едва след това може да се излее изолацията.

По-често минералната вата се поставя между гредите на пода. Ако бъде избран този материал, тогава е по-добре да закупите базалт, като най-екологичен от всички негови видове.


Ако това е възможно, за предпочитане е да се използва ековата за изолация, която е направена от целулозни влакна и следователно е абсолютно безопасна.

Не трябва да използвате полистиролова пяна или материали, направени на нейна основа, като изолация. С течение на времето този материал започва да отделя изпарения във въздуха, които не са безвредни за хората.

  • Всяка изолация трябва да бъде покрита с друг слой отгоре, който няма да позволи на мъх и прах от изолацията да проникнат в къщата и няма да позволи случайно разлята вода да премине надолу.Филмът е закрепен към гредите на пода със скоби.
  • След това върху гредите, отгоре мн enka е прикрепен вентилационен блок, който ще позволи на въздуха да циркулира под настилката, което ще допринесе за дълготрайното запазване на пода.
  • След това можете да преминете към полагане на дъсчен под.

Дъските не се полагат близо до стената, а на разстояние около 5 mm от нея - тази празнина е необходима, за да се осигури вентилация.

Дъските се закрепват една към друга с помощта на фуги тип "език и канал", изрязани отстрани на дъските. Препоръчително е да ги заковате към гредите на пода не през горната част, а в жлеба на дъската. Тази работа трябва да се извърши много внимателно, за да не се разцепи част от подовата настилка. Можете да използвате тънки винтове вместо пирони.


  • Последният етап от подреждането на дървен под е закрепването на первазите към стените.

След изграждането на къщата, подреждането на покрива и покрива, таваните и подовете е необходимо да се решат проблемите с инсталирането на прозорци и врати. (след известно свиване на стените). И последният етап ще бъде процесът на изолация на стените (ако е необходимо)и външната им фасадна обработка. Можете да научите как да направите това правилно от съответната статия.

Така че изграждането на къща от дървен материал сами е напълно възможно, особено ако имате помощници, които са поне малко запознати с изкуството на строителството. И за да не си навлечете проблеми с изчисленията, най-добрият вариантВсе още ще поръчате подготовката на материали за дома от специализирана организация. Майсторите ще извършат тази работа по даден проект с професионална точност и можете да опитате да сглобите конструкцията сами с помощници, спестявайки значителна сума пари.

И, традиционно, в края на статията - видео със съвети от професионалисти.

Видео - Характеристики на изграждане на къща от дървен материал

Видео - Грешки при изграждането на къщи от профилиран дървен материал

Разходите за изграждане на къща с еднаква площ могат да варират два или повече пъти.

Можете да намалите бюджета за строителство, ако инвестирате собствен труд, знания, енергия и таланти в този въпрос.

Една евтина къща не трябва да бъде:

  • Много малък.Размерът му трябва да отговаря на нуждите на вашето семейство.
  • Неудобно.Трябва да отговаря на начина на живот на вашето семейство.
  • Ниско качество.Можете да използвате по-евтини, но висококачествени традиционни решения. Обикновено такива решения са по-лесни за изпълнение.

От какво можете да спестите?

1. Можете да спестите много, като изберете дизайн на къщакоито трябва да имат икономични решения за оформлението и конструктивните елементи на къщата.

Архитектите, предлагащи готови проекти, не се интересуват от цената на къщата. Тяхната задача е да очароват предприемача с красива фасада и да продадат проекта.

Красивата картина действа като наркотик - разработчикът решава на всяка цена построи голяма, сложна и следователно много скъпа къща.

Проектът за евтина къща е едноетажна къща с двускатен покрив на плитка основа с подове на земята. Обща площ 123 м 2 . Къщата е без вътрешни носещи стени. Няма мансарден таван - окаченият таван е закрепен към покривните ферми. Ъгълът на наклона на покривните склонове е 20 градуса. През лятото жилищно пространствосе увеличава поради големи, повече от 20 m², тераса изцяло покрита и защитена със стени, поз.13.

Един евтин проект за къща е:

Правоъгълна къща с двускатен покрив;
едноетажна къща без скъпи междуетажни тавани, стълби и множество прозорци;
къща без мазе, защото ако има такова, разходите ще се увеличат с поне 30%;
къща на ниско и ;
къща без необичайни елементи - еркери, сводести прозорци, тимпани, колони, балкони, пиластри, стълбища, стаи на две нива, зимни градини;
покрив с два или най-много пет наклона (понякога има петнадесет от тези наклони!). Ъгли, долини, люкове, покривни прозорци и много ламаринени елементи - такъв покрив може да струва 40% от строителните разходи;
външни стени, най-прости за изграждане;
прозорци със стандартен размер;
проста вътрешна и външна декорация на стени;
традиционна фасада от цименто-варова мазилка.

Простата форма на къщата е олицетворение на ултрамодерното архитектурен стилХамбар. Отличителна черта на стила е неговият изискан лаконизъм, който се постига чрез правилния избор на пропорции, както и текстурата и цвета на външната декорация, в хармония с околното пространство.

Отделете максимално време и енергия за избора на икономичен дизайн на дома.

Прочетете статии за избора на основните параметри на проект на къща:

2. При довършителни работи.Вариант „минимум“: стени с традиционна мазилка или мазилка, ламинат на пода, проста водопроводна инсталация в банята.

3. На материали.Можете да поверите избора, покупката и доставката на материали до строителната площадка на строителния предприемач - имате по-малко грижи. Но ако искате да спестите пари, поемете тази работа сами.

Можете да закупите материали от известни марки или можете да закупите същите материали от местни или по-малко известни производители. Освен това те няма да отстъпват по качество на първите, но цената им ще бъде по-ниска. За да спестите пари и да не сгрешите при избора, събери всички налична информацияза производителя, цени строителен пазар във вашия и съседни градове, както и отзиви за качеството на продукта.

Запомнете обаче основното правило на пазара – качеството струва пари.

много продавачите дават сезонни отстъпки от цените в период, когато търсенето на строителни материали пада. Обикновено това се случва от ноември до февруари. Следете цените и купувайте скъпи материали през този период.

От какво да построим къща, какъв материал?

SNiP 23/02/2003 предлага да се извърши, чрез извършване на подходящи изчисления, оптимизация на корпуса на сградата според.

За различните конструкции на корпуса на къщата (стени, подове) общата стойност на строителството се изчислява 1 м 2стенни или таванни повърхности, триене/m 2. След това се определят разходите за отопление на къща, построена с помощта на тези различни конструкции на корпуса. За всеки проект се намира период на изплащане - периодът от време, през който разходите за строителство ще бъдат възстановени.

В различните региони, в зависимост от цената на използваното гориво и строителни материали, както и от тежестта на климата, се получават различни резултати за периода на изплащане на определена стенна или таванна конструкция.

Ако нямате конкретни предпочитания от какво да построите къща, тогава разберете резултатите от такива изчисления от местни дизайнери. Изберете опцията за проектиране на стени и тавани с най-кратък период на изплащане на строителните разходи във вашия регион.

Изчисленията и строителната практика показват, че на места със суров климат и/или скъпо гориво По-изгодно е да инвестирате във високоефективни изолационни материали.

Предимство при суров климат или при отопление с електричество изграждане на двуслойни стенис тънък, но издръжлив и следователно сравнително евтин носещ слой (и т.н.) с дебелина на зидарията 180-250 мм.и ги изолирайте с доста дебел слой ефективна изолация - 100-300 мм.

В райони с много сурови зими в двуслойна стена Може да е изгодно да поставите носещата част от по-малко издръжливи, но по-топли блокове:газобетон, газосиликат, пенобетон или пореста керамика, плътност 600 - 1200 кг/м3. Това решение ще намали дебелината на слоя високоефективна изолация, но поради по-ниската якост на стенния материал, дебелината на стените ще трябва да се увеличи.

Един квадратен метър рамкова стенасъдържа максимално количество високоефективна изолация. Това е вероятно най-печелившият дизайн на стените по отношение на възвръщаемостта на строителните разходи.

Рамкова стена на евтина къща за суров климат:

  • Между стълбовете на рамката има изолационна плоча от минерална вата с плътност минимум 45 кг/м3, дебелина 100-200 мм.
  • Отвън изолационни плочи от екструдиран пенополистирол (EPS) или пенополистирол или фасадни плочи от минерална вата с плътност минимум 125 кг/м3, дебелина 40 - 100 мм.

Рамковата къща обаче има характеристики, които не всички разработчици харесват.

Изгодно е да се построи къща с рамкови стени и в райони с по-малко сурови зими. Външният слой изолация на рамкова стена в райони с по-мек климат може да се пропусне.

В райони с мека зимакъщи, направени от лека, топла пореста керамика или без допълнителна изолацияи дебелина на зидарията не повече от 510 мм.

Дървени стени от дървен материал или трупи в повечето климатични зони на Русия не осигуряват съвременни изискванияза запазване на топлината. Дървените стени на къщи за целогодишно ползване изискват допълнителна изолация.

В коментар обосновете избора си: по-евтино, по-топло, по-издръжливо и т.н.

Още статии по тази тема:

Услуги строителни фирмиБроят на хората, които обещават да построят къща, е просто извън графиките, а закупуването на апартамент без ипотека е достъпно само за 2-3% от семействата. Какво да правите и как да си осигурите жилище? ако имате селска вилаили парче земя, е много по-изгодно да построите къща със собствените си ръце. Естествено, не всеки има опит в такава работа и нашата статия ще ви запознае частично с основите на строителството. За етапите на работа, необходими материалии приблизителна оценка, прочетете нашата.

Къде да започнем строителството?

Не можете просто да построите къща; първоначално ще ви трябва проект. Готов проектМожете да го намерите в Интернет или с минимален опит да работите в специални компютърни програми.

Интересно да се знае! Професионален архитект ще таксува около $50/1 кв.м за работата. м. план.

Проектът е необходим не само за планиране на архитектурната форма, но и за изчисляване на материалите и равномерно разпределение на натоварването върху основата. Оригиналният проект заедно с приложението се предава на държавна структура, тъй като трябва да получите разрешение за строеж. Приложено към проекта:

1. Изчисляване на архитектурната част с чертежи и вътрешно разпределение.

2. Пристройка за инженерна част, която включва ел., канализация, водоснабдяване и отопление.

След одобрен проект и получено разрешение, на строителната площадка се монтира ремарке, в което ще нощувате и съхранявате вашите инструменти. Втората стъпка е ограда, която може бързо да бъде издигната от следните материали:

1. Ограда от колове.

2. Профилиран лист.

3. Крокер.

Полагане на основата: видове и характеристики

Първата стъпка в същинското изграждане на къща е полагането на основите. Тук трябва внимателно да подходите към въпроса за избора, тъй като крехката основа ще доведе до бавно разрушаване на цялата структура:

1. Тухлена основа е подходяща за лека лятна къща и оранжерия.

3. Скъпите, но монолитни, висококачествени основи са подходящи за нестандартни къщи над 1-вия етаж.

4. Ако искате да спестите пари, тогава вашият избор е плитка основа, характеризираща се с издръжливост.

5. При подпочвени води се прави фундамент от азбестоциментови тръби. Предназначен е за леки рамкови къщи и оранжерии.

6. Запълнена лентова основа, подходяща за леки вили. Струва много по-малко от пълната основа.

7. За торфени "плаващи" почви е идеална плоча.

Как се полага основата?

В строителството на къщи със собствените си ръце най-често се използват лента, плоча и колона. Как да направите лентова основа можете да видите във видеото.

Полагането на основа на плоча е трудно и скъпо: тя се полага върху обемна възглавница по такъв начин, че да се движи заедно с почвата. Лентова основаположени по линиите на строителния проект, излят е бетон и е положен трошен камък. Лентовата основа е достатъчно здрава, така че под вече построена къща можете да копаете мазе, гараж и др.

Колонната основа е най-леката, така че най-често се използва в строителството на дома. Но отбелязваме, че полагането на основите е най-скъпото удоволствие при изграждането на къща, което заема около 20% от бюджета.

съвет! Общата цена на полагането на най-евтината основа (оборудване, материали, транспортни разходи) е около 500 хиляди рубли.

Необичаен начин за изграждане на стени

Признати и популярни материали за изграждане на стени са тухли и бетонни блокове, благодарение на които се създават сгради „за векове“. Не забравяйте, че стената може да не е дебела, но в този случай ще трябва да поставите слой изолация, например минерална вата, което ще доведе до допълнителни разходи. Можете да научите как да направите тухлена къща със собствените си ръце от следния видеоклип.

Така че, за да монтирате стените, фундаментният слой е покрит с покривен филц, изграждайки първото ниво тухлена зидария. Първият ред на цокъла достига 40 см височина, в ъглите на зидарията са издигнати носещи опори с постоянни измервания на нивото. Опорите се монтират около периметъра на сградата съгласно чертежа, уверете се, че опората не блокира пространството за бъдещия прозорец или врата.

За да се спестят пари, пространството между опорите се запълва с евтин материал като кухи гипсови блокове. Няма да загубите качество, а къщата ще бъде добре изолирана.

Интересно да се знае! Ако изолацията все още се извършва с минерална вата, тогава трябва предварително да поставите анкери под нея (5-6 на 1 кв. М.). Може да има по-малко котви, но това ще се отрази негативно на качеството.

Покривна конструкция

Покривът може да бъде от 3 вида:

1. Едностъпален.

2. Фронтон.

3. Трискатен.

съвет! В по-сложни архитектурни формиТе практикуват създаването на мансарден или многоскатен покрив. Изглежда красиво, но с малко опит строителни дейностиПо-добре е да се даде предпочитание на единичен или фронтон дизайн.

Сламата може да се използва и за покриване на покрива, но с разнообразие от модерни и евтини материали си струва да изберете от най-добрите предложения:

1. Меки плочки, които имат ниска цена. Ако искате плочките да издържат 50 години, закупете продукти на стойност над 500 рубли / m2. Има оферти за 220 рубли, но те ще ви издържат по-малко от 15 години.

2. Евро плочки (ондулин), характеризиращи се с ниско тегло. Цената започва от 250 рубли. на лист.

3. Класически шисти, чиято цена е 150-200 рубли. на лист.

Видът на конструкцията зависи от вашите финансови възможности, но трябва да се придържате към простия метод с дървени греди и летви. Не пестете при избора на покриващ материал, защото ако влагата или слънчевата светлина проникне през покрива, той ще се деформира. Ще научите как да направите покрив със собствените си ръце от видеоклипа.

Монтираме прозорци и врати в отвори

Прозорците с двоен стъклопакет се предлагат във фиксирани и отваряеми типове, като последните са по-скъпи. Разходете се из къщата или проверете дизайна, за да разберете кои прозорци ще отворите и кои не. По този начин можете да спестите 20-30% от покупката на прозорци.

важно! Дървените прозорци и врати, както показва практиката, са по-надеждни, но пластмасови конструкции висок процентзапазване на топлината. Как да инсталирате пластмасови прозорци V дървена къщаМожете да разберете сами, като гледате нашето видео.

Как да изолираме сграда?

Изолацията може да бъде от 2 вида:

1. Вентилируема фасада, покрита с пердета.

2. Мокра изолация, която се създава с помощта на лепило и слой изолация, покрита с армировка и слой мазилка.

Ще говорим за фасадна изолация с обикновен пенополистирол, който е най-евтиният вид.

Евтина изолация с дунапрен на фасадата

Необходими материали:

1. Грундирайте с грунд, осигуряващ добра адхезия в двойката изолация-стена.

2. За закрепване на изолацията се избира лепило на полимерциментова основа, с което се закрепват пяната и армировъчната мрежа.

3. Не забравяйте да инсталирате профили, които ще действат като опори за изолационни плоскости. Профилът също ще източи излишната вода, той е прикрепен близо до основата.

4. За изолация е избрана пяна C 25, чиято дебелина зависи от вашия регион. Обикновено дебелината на плочата се приема от 10 до 150 mm, последен вариантза северните райони.

5. Дюбели, от които са необходими 3 до 8 бр. на квадратен метър фасадна площ.

6. Армираща мрежа (фасадна мрежа от фибростъкло), чиято дебелина е в диапазона 140-160 g на квадратен метър. м.

7. Мазилка за фасади.

8. Най-често се използва довършителен материал, фасадна боя.

Те започват работа, като монтират профила по протежение на основната линия, след което монтират пяната от ъгъла, като предварително са обработили стените с грунд.

съвет! По ръбовете на плочата се нанася лепило, а центърът се намазва точково. Това ще осигури добра адхезия и икономия на самото лепило.

Редовете са закрепени с леко смесване на шевовете хоризонтално, за да се предотвратят разкъсвания и студени петна. След закрепването на всички листове дунапрен, те се оставят за 3 дни, за да изсъхне лепилото, след този период листовете се закрепват допълнително с дюбели. Последният щрих е закрепването на мрежата от фибростъкло.

Стъклофибърната мрежа се закрепва чрез нанасяне на лепило върху пенопластовата плоскост, след което стъклофибърната мрежа се потапя в лепилото, покрива се отново с лепило и се изравнява с шпатула. В резултат на това получавате гладко платно с едва видима мрежа.

Оставете състава да изсъхне още 3 дни, след което нанесете мазилката според инструкциите на производителя. Оптимално е да се нанесат 2 слоя върху фасадата, използваният инструмент е пистолет (голям разход на материал!), валяк или четка (дълго за нанасяне!).

съвет! При нанасяне на довършителната боя направете вертикални и хоризонтални щрихи, които също допринасят за липсата на студени петна. Как правилно да изолирате стените на къща е описано в следващото видео.

Изолация на тавана

По-добре е да изолирате тавана с валцована минерална вата, която се полага от страната на тавана. Не забравяйте да поставите пароизолационен слой вътре, препоръчително е да използвате изолация от фолио за него. Можете да покриете минералната вата със смес от глина и дървени стърготини, ако в бъдеще няма да използвате тавана.

Подова конструкция

Говорим за икономично строителство на къща, затова правим подвижен под. Това е слой покривен материал, покрит с натрошен камък отгоре и плътно уплътнен. След това се полага хидроизолация и подът се покрива с всеки наличен материал. Това може да е естествено дърво, плочки или каквото е в рамките на бюджета ви.

Водоснабдяването е приоритетен въпрос

Монтирането на примитивна баня трябва да се извърши на етапа на полагане на основата. Тук е достатъчно да изкопаете дренажна дупка, но трябва да внимавате да не замърсите общата вода. Ако нямате конкретен проект, тогава е оптимално да свържете водопроводната инсталация към септичната яма. В домашното строителство септичните ями са направени от няколко бетонни пръстена, замърсената вода в тях се обработва от бактерии, като постепенно преминава през естествена филтрация в почвата.

Питейна вода се набавя от кладенец или кладенец, разбира се, ако селото не е свързано с централен водопровод. Първоначално разгледайте по-отблизо къщите на съседите си и не се колебайте да попитате откъде вземат водата. По-икономично е да изкопаете кладенец, от който можете да пуснете вода, но вашият собствен кладенец ще ви осигури автономно водоснабдяване.

важно! Цената на пробиване на кладенец е около 1,5 хиляди рубли на m.p., дълбочина и крайна ценазависи от региона и местоположението на сайта.

Цени и въпросът за спестяванията

Изброихме най-евтините материали, от които можете да построите къща със собствените си ръце. Днес има много възможности за строителство, но колко струва една къща, например, изработена от дърво? Нека разберем:

1. Водеща в списъка на най-скъпите е тухлена къща. Популярно е, но цената на 1 кв. м. такава къща ще струва най-малко 15 хиляди рубли.

2. По-евтино е да се построи къща с метална рамка, облицована с тухла, която ще струва приблизително 112 хиляди рубли / кв. М. м.

3. Къщите от дърво не са много по-евтини. И така, къща, изработена от обикновен дървен материал, ще струва 12 хиляди рубли. на кв. м., а от трупи, обработени на ръка, вече 25 хиляди.

4. Рамково-панелна къща струва 9-10 хил. руб./кв.м. м.

важно! Строежът на тухлена къща отнема около 6 месеца, а на панелна къща - само 3. Последната е лека, така че можете да спестите много пари при полагане на основите.

Разходи за вътрешни и външни работи

В самостоятелното строителство има и позиция за транспортни разходи, наем на оборудване; рядко е, че по време на строителството можете да правите без багер. Нека добавим тук цената на довършителните работи и колкото повече стаи има, толкова по-впечатляващ е броят на нулите в крайната оценка.
Наистина ли е толкова евтино да строите къщи сами? Средните изчисления показват, че изграждането на проста канадска рамкова къща струва 1 милион рубли (площ 110 кв. М.):

1. Основа: около 35 хиляди рубли за колонна основа, най-малко 55 хиляди рубли за лентова основа.

2. Рамка и панелна облицовка - средно 120 000 рубли.

3. Изолация на стени, таванско помещение, тавани - ecowool средно 70 хиляди рубли, минерална вата и допълнителни. материали започват от 70 хиляди рубли.

4. Покривна площ 120 квадратни метраизработени от меки плочки ще струват 70 хиляди рубли.

5. Закупуване и монтаж на дървена дограма - 50 хиляди рубли, MP прозорци - 90 хиляди рубли.

6. Външното покритие е около 70 хиляди рубли, сайдингът ще струва само 40 хиляди рубли.

Към горните цени добавяме електрическа работа, сондиране на кладенец, газова инсталация, вътрешна декорация, отопление и получаваме този прословут милион. Разбира се, можете да построите къща с площ от 25-50 квадратни метра, което веднага ще намали разходите наполовина.

Нека обобщим

Плюсовете и минусите на самостоятелното строителство включват:
1. Изготвянето на план и одобряването му сами ще струва по-малко от работата с архитект.

2. Разходите за закупуване на материали са много по-ниски.

3. Работата с електричество, отопление и канализация ще трябва да бъде поверена на специалист.

4. Самостоятелното строителство може да продължи от 6 месеца до 4 години.

Изграждането на къща със собствените си ръце без строителен опит няма да работи бързо и определено ще привлечете помощници, които са специализирани в определена област. Но цената на кутията е за проста къща, ако поръчате строителство от фирма, това ще бъде около 18 хиляди рубли / кв. М. м., и тази цена не е за Москва, а за далечен Орел.