У дома > Мегафон > Поетапно производство на кофраж за плитка основа. Плитка лентова основа: изчисляване на дълбочината, подготовка на основата, армировка „направи си сам“ и калкулатор за изчисление. Плитка ивична основа - изчисления


Поетапно производство на кофраж за плитка основа. Плитка лентова основа: изчисляване на дълбочината, подготовка на основата, армировка „направи си сам“ и калкулатор за изчисление. Плитка ивична основа - изчисления




Когато банята е планирана да бъде доста масивна, но почвата е твърд фин пясък с ниска влага, тогава най-рационалният вариант за изграждане на нулево ниво е плитък. лента основа, чиято приблизителна дълбочина е 20, 40 и 60 см. В тази статия ще разгледаме подробно етапите на изграждане на този тип фундамент.

Какви са недостатъците на конвенционалната вкопана основа?

Първо, процесите на повдигане на почвата не могат да възникнат под основата на традиционна вкопана основа и следователно нормалните перпендикулярни сили на издигане на замръзване към повърхността на почвата напълно липсват.

Второ, както вече беше споменато, неоправданите разходи за изграждане на такава основа за изграждането на 1-2-етажна баня също са важни, но плитка основа - направена със собствените си ръце - ви позволява да спестите до 80% от разходите .

Трето, в допълнение към естествените сили на повдигане, тангенциалните сили също са от голямо значение - които понякога надвишават нормата. И колкото по-голяма е площта на контакт между основата и почвата, толкова по-голямо е значението на тези сили. В крайна сметка плитките ивични основи винаги имат минимална контактна площ и следователно техните тангенциални сили са почти равни на нула. Докато при традиционните вградени те са големи и дори могат да повдигнат както основата, така и цялата сграда. Ето защо вкопаните основи без специални мерки за намаляване на тези сили няма да осигурят никаква гаранция за липсата на повдигане. Освен това в този случай носещата способност на горните слоеве на почвата изобщо не се използва и следователно решението е неефективно.

Етапи на строителството и техните характеристики

Етап I. Поставяне на възглавницата

След като изкопът е изкопан, почвата трябва да се уплътни. В случай, че плитките фундаменти са изградени върху повдигащи се почви, старомодният метод на импрегниране с вода вече не е оправдан - тук определено е необходима вибрираща плоча. Там, където почвата е нормална, ще върви добре, но там, където е смесена, ще спре и ще бъде невъзможно дори да я избутате - тук е препоръчително да смените почвата. Но е препоръчително да защитите възглавницата в зона, където има само фин и прашен пясък с геотекстил - така че да няма затлачване на основната почва. Освен това ще предпази възглавницата от плевели, които могат да пораснат в нея, и от проникване на вода в нея.

устройство плитка основатака че ширината на възглавницата му да е с 30 см по-широка от самия него. Първо се изсипва пясък, последван от 10 см чакъл и покривен филц (за предпочитане върху геотекстил). Но ако е необходимо да се изолира плитка основа, тогава е по-добре да се използва постоянен кофраж и полистиролова пяна - сега е особено популярна сред санитарите.

Етап II. Изграждане на кофраж

По-добре е да се изгради кофраж за плитка основа от опорни стълбове под формата на дъски 10x2 cm и опорни стълбове под формата на 50x50 пръти, които стоят на всеки 60 cm. Задължително е да завършите кофража с пергамин.

Етап III. Укрепване на основата

По-добре е да подсилите такава основа по следния начин: 5 армировъчни пръта в долния и горния пояс. Най-подходящи за целта са надлъжна армировка от 12 mm и напречна армировка от 20 mm. Разстоянието между надлъжната армировка трябва да се остави около 15 см. В този случай ъглите се подсилват в припокриване и се завързват с тел.

За да е удобно да поставите фитингите, можете да направите специални стойки за него - от остатъци пластмасови тръби. Не е трудно да ги изрежете на домашен трион под формата на пръстени с височина 50 мм и след това да ги подредите под фитингите.

Етап IV. Изливане на бетон

Най-добрата марка за плитка ивична основа е бетон B15 F100 P4 M200. За самото изливане често се използват миксер и бетонна помпа - това значително ще улесни целия процес.

Как да избегнем досадните грешки?

Плитките фундаменти се изграждат отдавна - и са оценени както от строители, така и от учени. Има както плитки плочи, така и колонни - не само ивични. И всичките им недостатъци винаги са били продиктувани от грешки, допуснати по време на процеса на строителство или проектиране.

Правилното използване на хидроизолационна лента е изключително важно по време на строителството - ако не се спазват правилата, ще са необходими повече средства за строителството

И така, най-честата грешка е, че колкото по-висока е лентата на плитка основа, толкова по-добре. Всъщност такива очевидни предимства могат лесно да се превърнат в неприятни недостатъци.

Първо, необмисленото увеличаване на височината на лентата ще доведе до значително увеличаване на твърдостта - и армировката ще трябва да се увеличи. А това вече са неоправдани разходи.

Полезни съвети как да изградите евтина сауна можете да намерите в статията

Второ, всяка дървена или - сграда е доста гъвкава и в комбинация със същата гъвкава правилна плитка основа създава една балансирана структура, която няма да се страхува дори от доста тежка деформация на почвата поради издигане на замръзване. И когато вместо лента от 40 см се изгради цялата 80 см, крайният резултат е твърда основа, която под въздействието на натоварването на сградата от едната страна и мразовитите сили на издигане от другата ще един ден просто се пропуква - защото "стои до последно".

Ето защо, ако 40 см не са достатъчни за основата, може да се направи във формата тухлена зидария, или друга монолитна лента с разделяне под формата на хидроизолация - именно тя ще осигури плъзгане в продължение на две години при огъване. Така лентата ще бъде висока и без загуба на гъвкавост. Освен това вече е възможно да се подсили допълнителната лента няколко пъти по-малко от основната.

Плитки лентови фундаменти (MSLF) се използват при изграждането на нискоетажни сгради от леки парчета строителни материали. Сравнително простият дизайн, ниската консумация на материали и високото ниво на надеждност правят използването му технически оптимално и рентабилно решение.

Конструкция от този тип може да бъде направена чрез изкопаване на яма по целия периметър на строящата се къща или чрез изкопаване на окопи над точката на замръзване по осите на носещи стени и прегради. Ширината и дълбочината на изкопа се определят чрез изчисление (представени в галерия към края на статията).

MZLF може да бъде монолитен стоманобетон или сглобен от отделни фабрично произведени бетонни блокове. Възможно е да се използва каменна зидария или масивни глинени тухли, но най-издръжливата и надеждна конструкция е стоманобетонен монолит.

MZLF схема.

Условия за използване на плитка конструкция

Лентово устройство бетонна основаплитко строителство (FMZ) по време на строителството на къща ще бъде подходящо в случай на:

  • голяма дълбочина на замръзване на почвата;
  • наличност;

Най-ниската точка на фундаментната конструкция винаги се намира над максималното ниво на замръзване на дълбочина не повече от 1500 mm. Освен това, колкото по-голяма е ширината на основата, толкова по-голямо тегло може да понесе. Малката дълбочина на MZLF му позволява да се издига с къщата по време на зимно издигане на почвата, като същевременно остава непокътната.

Намалените характеристики на носещи характеристики до известна степен стесняват възможния обхват на приложение на конструкцията и позволяват използването на плитка лентова основа само в случай на изграждане на къщи от леки строителни материали, които включват:

  • дърво;
  • блокове от клетъчен бетон;
  • рамково-панелни изделия;
  • лека зидария от кухи тухли.

Ширината на подметката зависи от строителния материал.

MZLF не трябва да се използва за изграждане на големи къщи. Дълбочината на замръзване на почвата под пода на такива сгради ще бъде по-малка, отколкото в съседната зона. В резултат на това зимното подуване ще бъде неравномерно, което може да доведе до структурна повреда.

Използването на MZLF е забранено върху глинести, торфени и сапропелни почви.

На слаби и неповдигащи се почви.

На средно и силно повдигащи се почви.

Условия за изчисляване на фундаментната конструкция

За да се изчисли MZLF и да се определи дълбочината на полагане и ширината на лентата, е необходимо да се вземе предвид:

  • тип почва до дълбочина проектна точказамразяване;
  • нивото на подземните води;
  • дълбочина на замръзване;
  • разпределение на тежестта върху основата;
  • височинни разлики на строителната площадка;
  • очакваната дълбочина на полагане, която е равна на разстоянието от долната точка на основата до нулевото ниво на сградата.

Дълбочината на възможното замръзване на почвата може да се определи съгласно SNiP 23-01-99* „Строителна климатология“.

Ако има значителни разлики във височината, е конструктивно невъзможно да се монтира MZLF. В тези случаи ще е необходимо изравняване на площадката или изграждане на различен тип основа.

Теглото, действащо върху основата, се състои от постоянен и променлив компонент. Променливите включват натоварвания от сняг и вятър, тегло на инженерно оборудване, мебели, водопровод и др. За определяне на постоянния компонент на теглото се вземат предвид височината на сградата, използваните материали, дизайнът на покрива и таваните и други конструктивни характеристики.

Проектно изчисление

Стоманобетонният монолит на основата се издига над повърхността на земята и лежи върху възглавница, състояща се от слой от уплътнен натрошен камък, покрит със слой пясък.

В зависимост от климатичните условия дълбочината на полагане на MZLF върху повдигащи се почви се определя от изискванията на SNiP II-B1-62 и е равна на:

  • при замръзване до 1 метър - най-малко 500 mm;
  • до 1,5 метра – 750 мм;
  • над 1,5 метра – 1000 мм.

Следователно строителите обикновено правят изчисления за плитка ивична основа, като дълбочината на полагане се приема като стойност, равна на дълбочината на замръзване, с приспадане от 20-25%. Ако това условие е изпълнено, основата на къщата ще може да се издига свободно без разрушаване, когато почвата набъбне.

Височината на основата над повърхността на земята може да достигне четири пъти ширината, но не трябва да надвишава размера на подземната част на основата.

Ширината на конструкцията под носещите стени е равна на математическото съотношение на тегловното натоварване (t/m) към изчисленото съпротивление на почвата (t/m2), чиято стойност е дадена в таблиците на SNiP 2.02. 01-83.

Дебелината на трошено-пясъчната възглавница се определя съгласно формулите и таблиците, дадени в SNiP „Основи и основи“. Зависи от степента на набъбване на почвата, топлинния режим на сградата и материала на стените.

Разходи за устройството MZLF

Както показва практиката, цената на изграждането на плитка основа със собствените си ръце зависи от нейния размер, дизайн, надморска височина над нивото на земята, броя на преградите и някои други фактори. Средната цена е 5-6 хиляди рубли. на линеен метър.

Монтаж на монолитен стоманобетон MZLF

След като са направени проектните изчисления и проектът е завършен, можете да започнете да правите плитка ивична основа със собствените си ръце. Работата по изграждането на MZLF се състои от няколко етапа, които ще бъдат описани под формата на инструкции стъпка по стъпка:

  • подготвителна;
  • маркиране;
  • земни работи;
  • изливане на бетон;
  • базови устройства;
  • хидравлични и топлоизолационни устройства;
  • добавяне на пясък и изграждане на сляпа зона.

За да завършите работата, ще ви трябват следните материали:

  • пясък и трошен камък;
  • цимент M400 или M500;
  • стоманена армировка с диаметър 8 и 12 mm;
  • тел за плетене;
  • дъски за кофраж или готови панелни елементи;
  • битум и битумен грунд;
  • тухла за изравняване на основната част.

Когато инсталирате топлоизолация за FMZ, можете да използвате пенополистирол, който е закрепен с лепило и пластмасови пирони.

Подготвителен етап

Подготвителните работи включват разчистване и евентуално подравняване на строителната площадка. В този случай изкореняването на пънове и храсти трябва да се извърши заедно с корените, за да се изключи възможността за тяхното покълване в бъдеще.

Всички необходими материали трябва да бъдат доставени на работната площадка и съхранявани така, че да се предотвратят повреди от неблагоприятни външни влияния.

Маркиране

За да извършите правилно и точно маркиране, най-добре е да използвате строително ниво и измервателна лента с дължина най-малко 10 метра. С помощта на ниво можете лесно да определите необходимите посоки на ъгли на въртене на фундаментната лента. Това е особено важно при сложни конфигурации.

За да опънете маркиращото въже, е необходимо да направите маяци и колчета. Маякът е U-образна дървена конструкция, изработена от два колове и напречна греда, чиято ширина трябва да бъде по-голяма от ширината на основата.

Първоначално опънатите въжета трябва да минават по ръба на външната стена на MZLF, а след приключване на изкопните работи, преди монтирането на кофража, те трябва да бъдат опънати и по вътрешните контури.

Проверката на маркировките се извършва чрез измерване на диагоналите във всички правоъгълници. Те трябва да са равни както за външните носещи стени, така и за преградите.

Изкопаване на изкоп

Маркиране и изкопни работи.

Необходимата дълбочина на изкопа е равна на сумата от дълбочината на стоманобетонния монолит и височината на опорната подложка. Определя се чрез изчислението, описано по-горе.

За централна Русия най-често използваният дизайн е с дебелина на възглавницата 200 mm и вдлъбната част на основата 300 mm. В този случай дълбочината на изкопа е 500 mm.

За да се предотврати проливането на почвата и да има достъп до повърхността при извършване на хидроизолационни работи, е необходимо да се направят малки наклони от 150-250 mm. Вземете ширината на дъното с 200-300 mm по-голяма от необходимата за самата основа.

Подпорна подложка за основа


Пясъчна възглавница.

Като възглавница можете да използвате готови смеси от трошен камък и пясък (SCPS), които се продават на строителен пазарза пътна работа.

Друг вариант е послойно запълване с натрошен камък и пясък, като внимателно се уплътнява всеки слой. В този случай натрошеният камък трябва да бъде най-малко ¾ от общата дебелина.

След монтирането на възглавницата повърхността й трябва да бъде покрита с геотекстил.

Този нетъкан материал е способен да предава влага само в една посока и ще предпази основата от нейното въздействие.

В допълнение, геотекстилът ще спре възможното поникване на растения към бетонната част на плитката основа на къщата.


Слой от трошен камък.

Монтаж на кофраж

Кофражната конструкция за плитка монолитна лентова основа се монтира вертикално, до цялата височина на изливане на бетонната смес. В този случай част от него ще бъде над нивото на земята. Трябва да се отбележи, че бетонът не се излива до цялата височина на основата, тъй като трябва да се остави място за изравняващ слой от плътна червена тухла.

За да сглобите кофража, можете да използвате дъски или готови фабрични малки панелни конструкции, които можете да наемете и да не харчите пари за закупуване на дървен материал.

Горната част на кофражните стени трябва да бъде свързана помежду си с напречни греди, а самите стени трябва да се поддържат от наклонени склонове на всеки половин метър. Това ще направи конструкцията по-издръжлива и ще я предпази от разпадане под натиска на бетонната смес.

Не забравяйте да монтирате ръкави от метални или азбестоциментови тръби. Те ще бъдат задължени да въведат инсталации в сградата. Тъй като MZLF не е стабилна конструкция, диаметърът на ръкавите трябва да бъде най-малко 200 mm.


Кофраж.

Конструктивно укрепване

Металната армировка увеличава няколко пъти здравината на основата и гарантира нейната безопасност дори при най-трудните условия на работа. От метални пръти с помощта на плетачна тел е необходимо да завържете блокове с надлъжни, вертикални и хоризонтални струни и да ги поставите вътре в кофража. В този случай долните надлъжни струни не трябва да докосват дъното на изкопа.

Възможно е свързването на пръти чрез заваряване, но тази технология е по-сложна и при нагряване намалява нивото на втвърдяване на метала. Препоръчителният диаметър на надлъжните пръти е 12 мм, вертикален и напречен 8 мм. След като монтирате армировъчните блокове вътре в кофража, можете да започнете да изливате бетонната смес.


Схеми за укрепване.
Укрепване.

Изливане на бетон в конструкцията MZLF

Има два варианта за приготвяне на бетонова смес. Можете да го поръчате и закупите готов или да го направите сами. Обемният състав на смес от пясък и цимент от натрошен камък се определя като 1: 2,5: 4 за цимент M400 и 1: 3: 5 за цимент M500.

Уплътняването на бетона се извършва най-добре с потопяем строителен вибратор. Ако не е наличен, можете да използвате ръчна трамбовка, но в този случай бетонът трябва да се излива на слоеве от 30-50 mm и всеки отделен слой да се уплътнява.

По този начин можете да изгоните всички въздушни мехурчета и да осигурите необходимата здравина на материала.

Ако излятият бетон се втвърди при горещо и сухо време, препоръчително е основата да се покрие с пластмасов филм и периодично да се полива. Времето за втвърдяване преди началото на зидарията е най-малко 4 дни.

Защита на основата

За да се предпази бетонна монолитна конструкция от влага, която може да доведе до постепенно разрушаване, нейните повърхности са покрити с горещ битум и покрити с хидроизолация. Първоначално бетонът се обработва с битумен грунд, който се използва като грунд, след което се полагат хидроизолационни слоеве.

Намалява топлинните загуби на сградата през студения сезон и предотвратява възможността за замръзване на влага в монолитна стоманобетонна конструкция. Поставянето на изолация е препоръчително, но не и задължително условие за завършване на работата. Това завършва нашето ръководство за изграждане на лентова основа с плитка дълбочина със собствените си ръце.


Схематично напречно сечение: изолацията минава по цялата вертикална стена на лентата, комбинирана с основата. Покрити с обшивка. Изолацията също трябва да бъде разположена под слепия участък.
Снимка на изолация.

Видео по темата

Началото на строителството на всяка сграда е полагането на основите. При избора на типа основа трябва да се вземат предвид различни фактори, вариращи от характеристиките на почвата до конструктивните характеристики на основната конструкция. напоследъкПлитката лентова основа е популярна, това се обяснява с нейната гъвкавост, ниски разходи за строителство и възможност за изграждане на конструкция без използване на тежко строително оборудване.

При използване на плитка основа

Такава основа може безопасно да се издигне за леки крайградски сгради с малък брой етажи. Това могат да бъдат къщи от дърво и неговите разновидности, от газосиликатни и пенобетонни блокове, рамково-панелни конструкции. Възможно е използването на плитка основа под тухлени къщипри условие, че стените имат лека дебелина.

Височината на сградите, издигнати върху плитки основи, не трябва да надвишава три етажа.

В допълнение, плитка основа е подходяща за строителство върху почви, склонни към повдигане, тъй като малка дълбочина предпазва конструкцията от въздействието на повдигащата се почва.

Характеристики на конструкцията на плитка основа

Когато избирате плитка основа за къща, трябва да вземете предвид някои характеристики на нейната конструкция:

  • Такава основа изисква задължителна защита от валежи. Ето защо е много важно да се предвиди организирането на дренаж и дренажна система. Това ще отдалечи повече вода от линията на основата. Предишните ни статии имат подробна информацияОтносно, .
  • Един от начините за защита на плитка основа от валежи и повърхностни води е сляпа зона. Повечето професионални строители настояват за неговото подреждане. Научете повече от нашата статия:.
  • Когато правите такава основа сами, най-добре е да включите голям брой хора в работата, за да осигурите бързо приготвяне на бетон и еднократното му изливане.
  • При изграждането на плитка основа трябва да се използва само висококачествен бетон. Прочетете подробна статия за.
  • Основната характеристика на този тип фундамент е необходимостта от завършване на основната конструкция преди настъпването на замръзване, тъй като такава основа не може да бъде оставена за зимата.

Какво трябва да се вземе предвид при изграждането на MZLF

Много важен факторе видът на почвата на обекта. Факт е, че върху почви с органичен произход и върху глина е забранено изграждането на плитка ивична основа.

Нивото на подземните води е не по-малко важно. Много близкото им разположение може да причини бързо разрушаване на плитка бетонна лента.

Правила за изчисляване на натоварването върху плитка лентова основа

При изчисляване на натоварването върху плитка основа е важно да се вземат предвид всички параметри. Общото натоварване на основата на къщата може да бъде постоянно или променливо. В първия случай говорим за следното:

  • Конструкция на сградата и нейните характеристики.
  • Броят на етажите на сградата и нейната обща височина.
  • Материалът, който се планира да се използва за изграждане на стени и прегради на сградата.
  • Натоварване от покривната конструкция, включително теглото на покривния материал.

Освен това трябва да се вземат предвид сезонните натоварвания от валежи, особено през зимата. Именно през зимата снежната маса върху покрива на къщата оказва голям натиск.

Променливите натоварвания включват броя на жителите, теглото на мебелите и подобни фактори.

MZLF строителна технология

Плитката бетонна основна лента е доста проста за конструиране, така че цялата работа може да се извърши независимо. В допълнение, този процес ще изисква няколко помощника, но можете да направите без тежка строителна техника.

Комплект инструменти за работа

Изграждането на плитка плитка основа изисква набор от най-простите инструменти:

  • Лопата, можете да подготвите лопата и байонетна лопата.
  • Чук и чук.
  • Електрическа бормашина, мелница с дискове, винтоверт.
  • Рулетка и ниво на сградата.
  • Обикновено въже или строителен шнур.

Изкоп

При определяне на ширината на изкопа се вземат предвид ширината на стената и дебелината на кофражната конструкция. Самият фундаментен монолит трябва да бъде изравнен със стената, но като се вземе предвид кофража, ширината на изкопа трябва да бъде малко по-голяма. Ако строителството се извършва върху рохкава или повдигаща се почва, тогава този параметър на изкопа трябва леко да се увеличи.

Преди да започнете да копаете изкоп, трябва да маркирате мястото с дървени колчета и строителен шнур или въже. Колчетата се забиват в ъглите на бъдещата основа, а кабелът се изтегля между тях около периметъра. В този случай трябва да се отбележи както вътрешният, така и външният периметър.

Ако конструкцията не изисква точни изчисления на плитка бетонна лента, тогава дълбочината на полагане се определя от местоположението на слоя от твърда глина. В този случай дъното на изкопа трябва да се спусне на 25-30 см под горното ниво на глинестия слой.

За обща информация трябва да се каже, че почвата най-често има следната структура:

  • Горните 10 см са слой от плодородна почва.
  • Следващите 10-20 см са заети от смес от пясък и глина.
  • Под този слой има твърда глина, която е доста трудна за копаене.

Дъното на изкопа трябва да се задълбочи с около 30 см, за да се изгради основа и възглавница за него. Така общата дълбочина на плитката основа е около 0,7 метра. Този параметър напълно отговаря на изискванията за изграждане на рамкови, панелни и други леки сгради.

Изработка на възглавница

За да могат сезонните движения на земята и други промени в почвата да бъдат равномерно разпределени по цялата площ на основата на основата, е необходимо да се създаде вид възглавница от пясък и натрошен камък. Пясъкът трябва да бъде с дебелина около 5 см. Пясъкът се изсипва в изкопа, изравнява се и се уплътнява старателно. Натрошен камък се изсипва в слой със същата височина, изравнява се добре, уплътнява се и се пълни с течен циментов разтвор. В резултат на извършените действия се получава основата на основата.

Укрепване

Силата и надеждността на всяка основа се осигурява от рамка, изработена от армировъчни пръти. Не се препоръчва да се пренебрегва създаването на подсилващ колан, тъй като той поема основното натоварване. По същата причина не трябва да пестите от фитинги или да използвате елементи с ниско качество.

За да създадете армировъчен колан, трябва да вземете армировъчни пръти с напречно сечение 10-12 mm и да ги свържете заедно, създавайки две нива от по две пръти. Ширината и височината на армировъчната рамка се определят от параметрите на основата; армировката трябва да отстъпи от всеки ръб на основата с 5 см. Основните пръти на рамката трябва да бъдат свързани помежду си с вертикални и напречни пръти. За плетене е най-добре да използвате специална мека тел. Ако е необходимо да се свържат пръти по дължината, важно е краищата на армировката да се припокриват с 10-15 cm.

Кофражна конструкция

Кофражът може да бъде издигнат преди сглобяването на армировъчния колан, но за удобство този етап се отлага малко. Факт е, че в завършена кофражна конструкция е много по-трудно да се плете рамката.

Основната цел на кофража е да образува гладки стени от бетонна лента, така че за производството му е необходимо да се използват панели, изработени от дъски или шперплат. Вътрешността на дъските трябва да е възможно най-гладка, така че дъските да са добре обработени (разберете). За да може конструкцията да задържи тежката бетонна маса вътре, се препоръчва да се направят опори и прегради. Подпорите са монтирани от външната страна на конструкцията на разстояние 50-60 см, преградите са закрепени по горния ръб на панелите, така че кофражът да не се раздалечава под натиска на бетона.

Изливане на бетон

Висококачествена основа може да се постигне само чрез използване на висококачествен бетон. Затова фабрично приготвеният разтвор се счита за идеален вариант. Повечето опитни занаятчии съветват да използвате тази опция, когато е възможно. Въпреки това, с малък бюджет за строителство, са необходими спестявания на всеки етап, включително подготовката на бетона. Мобилен бетонобъркачка може да бъде отлично решение на проблема, той може да бъде нает, което значително ще спести пари.

Качеството на бетона също зависи от използваните компоненти и тяхното количество, следователно поддържането на пропорции и качествени съставки ще помогне за производството на траен и твърда основаза къща или друга сграда.

Препоръчва се бетонът да се излива наведнъж, като дебелината на един слой не трябва да надвишава 20-25 см. След изливането на една порция е необходимо да се уплътни бетонната маса, като за целта се използва вибратор или обикновен метален прът . В последния случай бетонът се пробива внимателно на няколко места, като се отстраняват въздушните мехурчета. Уплътняването на бетонния разтвор спомага за увеличаване на здравината на цялата основа.

Изолация и хидроизолация

За да избегнете замръзване на плитка основа, не пренебрегвайте изолацията и хидроизолацията на основата. В този случай защитата трябва да обхваща както вертикални, така и хоризонтални стени.

Можете да направите плитка лентова основа със собствените си ръце. В този случай е необходимо да се вземат предвид основните фактори, които влияят върху качеството на основата, да се вземат предвид характеристиките на изграждането на основа от този тип и да се следва технологията на нейното изграждане.

За изграждане на малки къщи, както и различни стопански постройки най-добрият вариантосновата е плитка основа. Изграждането му няма да отнеме много време и целият процес може да бъде завършен независимо. За да може плитката лентова основа да бъде възможно най-здрава със собствените си ръце, трябва правилно да изчислите нейните параметри и стриктно да следвате технологията за изливане.

Основните разлики между плитка основа

Дълбочината на конвенционалната основа е най-малко 1,5 м, а в студените райони - до 2 м. Плитка основа е разположена на дълбочина до 70 см, което значително улеснява изкопаването на окопите и намалява времето за строителство. Тъй като площта на такава основа е няколко пъти по-малка, потреблението на строителни материали също се намалява. За производството му са подходящи не само бетон, но и червени тухли и бетонни блокове.


Плитката основа също има своите недостатъци: тя е подходяща само за изграждане на едноетажни сгради с малка площ; изисква подреждане на дренажна система върху тежки почви. Такава основа може да се излее само през топлия сезон и не може да се остави разтоварена за зимата. Когато почвата замръзне, тя изтласква леката основа, нарушавайки нейната цялост.


Технология на изграждане на фундамент

Повечето бърз вариантивична основа - бетон монолитен. Изгражда се от блокове или тухли, ако не е възможно да се подготви голямо количество хоросан и да се излее основата наведнъж. За да се гарантира, че строителният процес не е прекъснат, всичко трябва да бъде подготвено предварително необходими инструментии материали.

Така че, за да работите, ще ви трябва:

  • рулетка;
  • отвес или ниво;
  • дървени колчета или железни пръти;
  • дебела въдица;
  • пикап и байонетна лопата;
  • геотекстил;
  • пясък;
  • строшен камък;
  • армировка с напречно сечение 12 или 16 mm;
  • кофражни материали;
  • полиетилен;
  • бетонов разтвор;
  • мистрия.

Площта за плитка основа трябва да е относително равна, с плътна, хомогенна почва. Определя се местоположението на къщата спрямо площадката и се забива колче на мястото на един от ъглите на фасадата. Измерете разстоянието до втория ъгъл и отново поставете маяка от колчето. Между колчетата се изтегля въдица, закрепва се, след което се изтеглят перпендикулярни линии от всеки ъгъл. След като свързват маяците в правоъгълник, те проверяват периметъра по диагоналите. Ако ъглите и страните на маркировката са равни, можете да маркирате вътрешния периметър според проекта.

Ширината на фундаментната лента обикновено е 40 см, така че вътре в маркировките е необходимо да се маркират вътрешните граници на основата. За да направите това, отстъпете 40 см в двете посоки от всеки външен ъгъл по опънатата въдица. Тези точки са маркирани с маяци, след което се отдръпват от тях отвъд периметъра с 20-30 см и забиват колчета. Това е необходимо за по-точно обозначаване на ъгли, както външни, така и вътрешни. Освен това, докато копаете, близко разположените колчета могат случайно да се закачат и да съборят маркировката.


Почвата се отстранява на дълбочина 70 см, броенето се извършва от най-ниската точка на маркиране. Стените на окопите трябва да са строго вертикални, което периодично се проверява с ниво на сградата. Ако почвата се разпада, трябва да се монтират дървени опори, докато се движите по периметъра. Когато окопите са готови, проверете хоризонталното ниво на дъното и коригирайте дефектите.


За да се избегне свиване и деформация на лентовата основа, е необходима пясъчна възглавница. Препоръчва се използването на едрозърнест речен пясък, който по-добре издържа на компресия. За да се предпази пясъчната възглавница от ерозия, дъното и стените на окопите са покрити с геотекстил. Можете също така да използвате обикновен полиетилен, основното е, че пясъкът не се смесва с почвата. Материалът се разстила вътре в окопите, а краищата му се повдигат и закрепват с нещо, например с тухли. Това няма да позволи на геотекстила да се движи по време на уплътняване на пясък и полагане на армировка.


На сайта с глинеста почваДебелината на възглавницата трябва да бъде най-малко 50 см, но ако почвата е предимно песъчлива, достатъчно е 20 см. Пясъкът се изсипва на 2-3 стъпки, като всеки път се трамбова. За по-добро уплътняване слоевете пясък се проливат с вода. Върху пясъчната възглавница се изсипва слой чакъл с дебелина около 10 см, който също се уплътнява добре. След това кофражът може да бъде монтиран.

Монтаж и монтаж на дървен кофраж

За кофраж са подходящи гладки дъски с дебелина 2 см или повече, издръжлив шперплат и OSB плоскости. Листовият материал се нарязва на парчета с ширина 40 см, а дъските се събарят на панели. По-удобно е да свържете кофражните елементи с самонарезни винтове, след което демонтирането на конструкцията е много по-лесно. При сглобяването на панелите трябва да се има предвид, че вътрешната страна трябва да е възможно най-гладка, в противен случай всички неравности ще се появят по стените на основата. Тъй като дървото силно абсорбира вода от разтвора, кофражът трябва да бъде покрит с пластмасов филм.


Когато необходимият брой панели е готов, те започват да инсталират кофража. Части от кофража се поставят от двете страни на окопите, изравняват се хоризонтално и вертикално и се събарят по горния ръб с напречни пръти на определени интервали. След това конструкцията се укрепва с дистанционни елементи отвън, така че кофражните стени да не се разпадат при изливане. В края на монтажа трябва да се уверите, че в кофража няма празнини или пукнатини и че стените са разположени строго вертикално.

На вътрешните стени на щитовете маркирайте нивото на запълване с хоросан; направете това по целия периметър на окопите, така че повърхността на плитката основа да лежи в една и съща хоризонтална равнина. Вместо маркировки по стените, много строители използват въдица: опъват я вътре в кофража и закрепват краищата с пирони. Това трябва да се направи след инсталирането на подсилващата рамка.


Монтаж на рамка

Армировъчната рамка се изплита от армировка с диаметър 12 см. От армировката се изрязват пръти, които отговарят на ширината и дължината на изкопите, след което се връзват в решетка. Размерите на стандартната клетка са 30x30 см. За обвързване се използва мека тел, но не е препоръчително да се заварява рамката: заваряването намалява якостта на опън на метала, което води до пукнатини в основата. В допълнение, заварената решетка е по-податлива на корозия.



След като поставите решетката на дъното, завържете рамката с армировка в ставите. Ако височината на основата надвишава 30 см, подсилващата рамка трябва да бъде направена на две нива. За да направите това, изплетете втори слой решетки и след това ги свържете към долния слой с вертикални пръти. Армировката не трябва да докосва стените на изкопите и кофража, нито да достига нивото на изливане на бетона. Металът, стърчащ от основата, бързо ще ръждясва от дъжд и сняг, което означава, че силата на основата ще бъде намалена.



Силата на плитка основа директно зависи от качеството на бетона. За пълнене се препоръчва да се използва разтвор от клас M200 или по-висок. Когато правите сами разтвора, изсипете 1 част цимент в съд, добавете 3 части пресят пясък и 4-5 части фин чакъл или натрошен камък. Ако всичко се прави ръчно, първо смесете сухите съставки и след това постепенно добавете вода.



Въпреки че височината на основата е малка, се препоръчва изкопите да се запълват на слоеве. Това ще помогне за по-добро уплътняване на разтвора и ще го разпредели по-равномерно. Първият слой се изсипва с дебелина 20 см, изравнява се по възможност и се надупчва до дъното с армировка на няколко места. Особено внимание трябва да се обърне на пробиването на ъглите. Вторият слой се излива веднага след първия, без да се чака бетонът да стегне. Отново разпределете разтвора в ъглите, под прътите на рамката, в ставите на стените и се отървете от въздушните кухини.


Последният слой бетон се изравнява по линията, повърхността се заглажда с маламашка и след това се поръсва със сух цимент през сито. Това допринася за по-бързото втвърдяване и укрепване на разтвора, освен това повърхността, поръсена с цимент, не се напуква при изсъхване. Готовата основа трябва да бъде покрита с филм от изгарящи лъчи и дъжд в продължение на 28 дни, докато бетонът изсъхне напълно.



За да се удължи експлоатационният живот на плитка основа, се препоръчва да се изолират външните й стени с плочи от пенополистирол или полиуретанова пяна. Препоръчително е да направите сляпа зона с ширина 1 m по периметъра на основата и допълнително да инсталирате дренажни канавки в наводнени зони.

Изграждането на такава основа има малки разлики. Използваните тухли могат да се използват, стига да са изпечени и непокътнати. Можете сами да направите фундаментните блокове, което ще ви позволи да спестите малко от материали.


И така, изграждането на основата се извършва, както следва:

  • маркирайте района и изкопайте окопи;
  • поставете геотекстил, пясъчна възглавница и слой от натрошен камък;
  • плетете и поставете армировка, чийто връх не трябва да достига приблизително 5 см до ръба на изкопа;
  • запълнете дупките с бетон на едно ниво със земята, изравнете повърхността;
  • след втвърдяване и втвърдяване на бетонния слой се полагат няколко реда блокове или тухли със задължителна превръзка на шевовете;
  • Външните стени на основата са изолирани и покрити с циментова мазилка отгоре.

Ако основата е предназначена за сервизни помещения, не е нужно да го изолирате, но веднага измажете зидарията с хоросан. Ако се спазва описаната технология, основата ще продължи няколко десетилетия.


Видео - Направи си сам плитка лентова основа

За руските условия е от особено значение да се определи най-надеждната конструкция на основата в условия, при които основата съдържа почви, които имат свойството да се издигат от замръзване.

Когато почвата се повдигне, нейният обем може да се увеличи значително - с десетки сантиметри, а силите, с които силите на издигане на замръзване ще засегнат фундаментните конструкции, могат да достигнат десетки тонове. Отрицателният ефект от силите на издигане не може да бъде предотвратен чрез задълбочаване на дъното на фундаментната основа до ниво, разположено под дълбочината на зимно замръзване, тъй като ударът се извършва и върху страничната повърхност.

За предотвратяване негативни последициВ отговор на въздействието на силите на издигане е разработен специален дизайн - плитка ивична основа или MzLF, която можете да изградите със собствените си ръце.

Характеристиките на MzLF, за разлика от конвенционалната лентова основа, са следните:

  • дълбочината на плитка лентова основа се взема независимо от дълбочината на замръзване на ниво не повече от 30-40 cm от повърхността на земята след изравняване. Това минимизира ефекта от отрицателните сили на повдигане върху страничните повърхности на конструкцията;
  • под основата на основата изграждате възглавница от насипни материали със собствените си ръце - пясък или PGS - смес от пясък и чакъл, чиято дебелина се изчислява в зависимост от сложните условия на строителната площадка. Чрез подмяна на почвата под подметката се елиминират нейните свойства на повдигане, повишава се носещата способност на уплътнената основа и се намаляват нейните деформации, свързани с размразяването през пролетта;
  • основата е задължително подсилена с пространствени рамки, превръщайки лентовата основа в рамкова система от греди, лежащи върху еластична основа. Система от греди, здраво закрепени една към друга, абсорбира и компенсира всички неравномерни ефекти от силите на повдигане.

За да демонстрираме, представяме разрез на лентова плитка основа според SNiP:

MzLF устройство

Можете да изградите плитка ивична основа върху повдигащи се почви със собствените си ръце, като използвате инструкциите в стандарта технологична карта TTK "Изграждане на плитка лентова стоманобетонна основа".

Технологията MzLF почти напълно съответства на технологията за изграждане на лентова монолитна основа, описана от нас в статията „”, и включва следните операции:

  • подготвителни работи - вертикална планировка на обекта, маркиране и закрепване на осите на сградата, изкопни работи за изкопаване на траншеи за фундаменти;
  • подреждане на възглавница под MzLF;
  • монтаж на кофраж;
  • армировка;
  • бетониране;
  • грижа за бетонната смес, положена в кофража;
  • премахване на кофража.

Всички тези операции са описани подробно в горната статия, така че тук ще се спрем по-подробно на точките, пряко свързани с Министерството на труда и социалната политика.

Устройство за възглавници

Възглавницата, която елиминира свойствата на повдигане на почвата и компенсира възможните неравномерни деформации на основата, е основният елемент, който отличава MzLF от конвенционалната ивична основа. Дебелината на възглавницата се определя чрез изчисление (виж раздел " ").

Следните насипни материали могат да се използват като материали за конструиране на възглавница:

  • едър и среден пясък;
  • чакълест пясък;
  • фин трошен камък;
  • шлака от доменни пещи или котли;
  • смес от едър пясък (не повече от 40%) и чакъл (не по-малко от 60%).

Преди монтирането на възглавницата дъното на изкопа се почиства, след което насипният материал се полага на слоеве, като дебелината на слоя не надвишава 20 см. Всеки слой трябва да бъде добре уплътнен с електрически трамбовки, след което се напълва и уплътнява следващият слой. отново. Плътността на възглавницата след уплътняване трябва да бъде най-малко 1,6 t/m³.

Ако подземните води са на високо нивои има възможност за накисване с кацнала вода, предвиждат поставяне на възглавницата върху слой геотекстил, който също покрива конструкцията от двете страни и отгоре. Това предотвратява утаяването на насипния материал на възглавницата.

Укрепване на основата

Укрепването на MzLF се извършва от пространствени рамки, в които работната армировка е разположена в горната и долната част на фундаментната секция.

Нека покажем с пример как се укрепва основата.

Условна основа с напречно сечение 400x400 mm е заровена на 400 mm от земната повърхност и е подсилена с пространствена рамка KP-1. Защитният слой от бетон от основата на основата е 65 mm, от страничните повърхности 30 mm, от горната равнина - 30 mm.

Възглавницата, изработена от ASG, е смес от чакъл и пясък (40% едър пясък, 60% чакъл), дебелината на възглавницата се взема по изчисление, ширината на възглавницата е с 200 mm по-голяма от ширината на основата, т.е. е, той излиза на 100 mm от страничните повърхности на MzLF.

Пространствената рамка е сглобена от шест надлъжни пръта от работна армировка с диаметър 12 клас А3. В този случай надлъжната връзка на рамките трябва да се извърши с припокриване. Дължината на припокриването не трябва да надвишава 20 диаметъра на свързаните пръти и да бъде най-малко 250 mm. Пръчките трябва да бъдат свързани шахматно, т.е. не повече от 50% от връзките трябва да попадат в едно напречно сечение.

Вместо армировка от клас A3 можете да използвате армировка от клас A500C, която струва 30% по-евтино и позволява връзките да се правят чрез заваряване, което улеснява работата по армирането. При свързване на работни пръти чрез заваряване дължината на шева не трябва да надвишава 10 диаметъра, в в такъв случай– не по-малко от 120 мм.

Работните пръти са свързани в триизмерни рамки с помощта на скоби, изработени от гладка армировка клас А1, монтирани на стъпки от 200 mm по дължина.

На местата, където стените се пресичат или граничат една с друга и в ъглите по време на експлоатацията на сградата, възниква концентрация на напрежение, така че тези места се укрепват чрез инсталиране на допълнителни пръти.

Укрепването се извършва чрез монтиране на допълнителни пръти със същия работен диаметър от 12 mm като работната армировка в горното и долното ниво на рамката. Допълнителни пръти, огънати под прав ъгъл, се закрепват към пресичащите се работни пръти на рамките от външната страна на ъгловата фуга с помощта на обвързваща тел. Допълнителни трапецовидни пръти се монтират по-близо до вътрешния и се заваряват към свързващите пръти съгласно ГОСТ 14098-91-S23-Reза заваръчни работи.

Т-образното съединение е подсилено с допълнителни трапецовидни пръти, които са заварени към основните пръти в две нива на свързващите рамки.

Укрепването в пресечната точка на стените се извършва чрез заваряване на допълнителни трапецовидни пръти в две нива на пресичащи се рамки.

IN в този примерШирината на стената е равна на ширината на основата. Ако ширината на основата е изчислена на 600 mm по-голяма от ширината на стената, тогава е необходимо допълнително да се укрепи основата с плоски мрежи, чиято работна армировка трябва да бъде разположена напречно на основата. Диаметрите на работните фитинги се приемат в рамките на 10-12 мм, клас А3 или А500С, стъпка 600 мм.

Като структурна армировка за мрежи използвайте гладка армировка от клас A1 (A240) с диаметър 6 mm или от високоякостна тел от клас BP-1 с диаметър 4-5 mm, която се полага на стъпки от 300 mm по дължината. Свързването на работните и структурните мрежести пръти се извършва с помощта на плетачна тел на всяко кръстовище.

Трябва да се извършат всички работи по укрепване като се вземат предвид изискванията нормативни документи: SP 52-101-2003 „Бетон и стоманобетонни конструкциибез предварително напрягаща армировка", SNiP 52-01-2003 "Бетонни и стоманобетонни конструкции".

Правила за работа и специални събития

В допълнение към основното решение - устройство MzLF с компенсираща възглавница, е необходимо да се спазват определени правила за производство на работа и да се осигурят допълнителни мерки, които ще помогнат за намаляване на отрицателното въздействие на силите на повдигане.

Правилата за работа са както следва:

  • Всички работи по инсталирането на MZLF трябва да се извършват главно през лятото. Не се допуска изграждане на основи върху замръзнали фундаментни почви;
  • за предотвратяване на накисване на фундаментните почви е необходимо да се извърши вертикална нивелация на площадката, като се осигури наклон на всеки откос най-малко 0,03 за отвеждане на повърхностните води след валежите от строителната площадка и изкопите за основата;
  • ако обектът е разположен в ниска зона, тогава е необходимо да го защитите от опасността от наводняване от повърхностни води от съседни, повдигнати зони чрез инсталиране на дренажни канавки;
  • процесът на изграждане на основите - от подготвителната работа до инсталирането на сляпа зона - трябва да бъде завършен във възможно най-кратко време, за която цел земни работиможете да започнете само след като всички подготвителни работи са завършени и всички материали, необходими за строителството, са доставени на обекта;
  • на площадката е необходимо да се запази колкото е възможно повече растителната покривка на почвата, която служи като естествена изолация на почвата;
  • след инсталирането на MzLF е необходимо да се запълнят синусите на окопите ненадигаща се почваили същият материал, който е използван за изграждането на възглавницата против надигане - пясък, трошен камък или ASG - смес от пясък и чакъл с послойно уплътняване. Това ще предотврати въздействието на силите на издигане върху вертикалните повърхности на основата;
  • След монтажа основата не може да бъде оставена разтоварена за зимния период, т.е. стените на сградата трябва незабавно да бъдат издигнати до пълната проектна височина и покрити.

За да се сведе до минимум възможното отрицателно въздействие на силите на издигане, се предвиждат допълнителни мерки:

    • когато нивото на подпочвените води е близо до основите, стенният дренаж е разположен по периметъра на сградата с дренажни тръби, положени и отводнени по наклон до ниско място;
    • Ефективна допълнителна изолация на основата под основата на основата, която се подрежда чрез полагане на изолация под слепия участък. Като изолация е най-добре да използвате екструдирана полистиролова пяна - EPS, специално проектирана за използване в подземни конструкции. Писахме за свойствата на EPPS и неговото приложение в статията "";
    • Препоръчително е бетонната щора да се подсили с мрежа от високоякостна тел от клас VR-1 с диаметър 4 mm и клетка 150x150 mm. На всеки 6 m по дължината на слепия участък и в ъглите трябва да се направят компенсаторни фуги, като се постави дървена дъска. Освен това, за по-ефективно оттичане на повърхностни води по ръба на сляпата зона, е необходимо да се направят дренажни жлебове с наклон, който позволява изпускане на ниско място;
  • места около сградата, от които е отстранен плодородният слой почва, след завършване строителни дейноститрябва незабавно да се покрият с чим и за предпочитане засадени с храсти. Това ще помогне за затопляне на почвата и задържане на снежната покривка през зимата, което също намалява дълбочината на замръзване на почвата.

Изчисление на MzLF

ширина плитка основаи дебелината на възглавницата против издигане трябва да се вземе чрез изчисление.

Нека да разгледаме пример за това как се изчислява MzLF. Да вземем вариант за ниско строителство - едноетажна жилищна сграда от дървен материал с две външни и една средна носеща стена с осови размери 8х8 м, средната стена е разположена в средата, т.е. стъпка от 4 м. За дървените леки къщи проблемът с издигането на почвата е особено важен.

Първоначални данни:

  • външна стена – стена от масивен дървен материал с дебелина 150 мм;
  • средната стена е масивна греда с дебелина 150 мм;
  • височина на пода 3 м;
  • покритие - с дървени носещи греди;
  • цокъл с височина 600 мм от монолитен бетон;
  • почвите са полутвърди глинести, силно надигнати, тъй като обектът е разположен в низина.

Първо определяме натоварването на 1 линеен метър от основата за две проектни секции: 1 – външните стени, поддържащи покритието, 2 – по протежение на средната стена, където гредите на покритието лежат от двете страни. Няма да правим изчисления за самоносещи стени, ще вземем конструктивно ширината на основата.

  • q1 = Pc x hc + Pbr x he + Pper x L/2

Pc – плътност на основата за 1 m2 = 1,5 t/m2 (съгласно таблица А);

hc – височина на основата 0,6 m;

Pbr – специфично тегло на дървени стени за 1 m² = 0,12 t/m² (съгласно таблица A);

he – височина на пода (3 m);

Pper = тегло на дървената настилка 0,223 t/m² (като се вземе предвид теглото на снега съгласно таблица A);

L – обхват на носещи стени (4 m).

Получаваме: q1 = 0,6 x 1,5 + 0,12 x 3 + 0,223 x 4/2 = 1,72 t/m

За средната стена:

  1. q2 = Pc x hc + Pbr x he + 2 x Pper x L/2

Pbr – специфично тегло на средната стена от дървен материал, приемаме съгласно таблица A = 0,12 t/m²;

Pc – тегло на цокъла в средната част = 1,5 t/m².

Получаваме:

q2 = 1,5 x 0,6 + 0,12 x 3 + 2 x 0,223 x 4/2 = 0,9 + 0,36 + 0,892 = 2,15 t/т.т.

Таблица А

Определяме ширината на фундаментната възглавница по формулата:

b – ширина на фундамента;

q – натоварване на 1 m ивична основа;

R – проектна устойчивостпочвена основа, която се взема съгласно таблица Б, в нашия случай за полутвърда глинеста почва R = 22,8 t/m².

Таблица Б

Получаваме за два раздела:

  1. b1 = q1 / R = 1,72 / 22,8 = 0,07 m
  2. b2 = q2 / R = 2,15 / 22,8 = 0,09 m

В резултат на това приемаме ширината на основата по структурни причини за всички стени = 0,3 м.

Можете също така да изчислите ширината на основата въз основа на проектното съпротивление на възглавницата против надигане, когато стойността на R е по-малка от стойността на Rп, където Rп е изчисленото съпротивление на почвата на възглавницата против надигане, което зависи от вида на насипния материал:

  • 14 t/m² – за средно едър пясък;
  • 16 t/m² – за едър пясък;
  • 21 t/m² – за пясъчно-чакълена смес.

В нашия пример, във всеки случай, поради малки натоварвания, ширината на основата се взема по структурни причини.

Определяме дебелината на възглавницата, за която се използват две формули:

От условията на устойчивост на подлежащата почва:

t = 2,5 x bx [ (1 – 1,2 x Rx b) / q ]

където: R е якостта на основната почва (плътна пластична глинеста почва R = 22,8 t/m²), определена от таблица B, дадена тук.

друга формула:

t = (A – C x D x q) / 1 – (0,4 x C x D x q/b)

А – коефициент, определен от таблица Б, стойност А за отопляеми конструкции на силно надигащи се почви = 0,5;

C е коефициент, който е равен на 0,1 за отопляеми сгради, 0,06 за неотопляеми сгради;

D – коефициент, който се определя по таблица D, средната стойност за отопляеми сгради между ширина 0,2 и 0,4 m = 1,70 + 1,29 / 2 = 1,49

Таблица Б

Забележка: стойностите над линията на коефициента А са дадени за най-оптималната дълбочина на фундаментната основа от 0,3 m, под наклонената линия - за основи, лежащи на повърхността, тоест не заровени.

Ние изчисляваме дебелината на възглавницата въз основа на условията на съпротивление на основния почвен слой за носещи стени:

t = 2,5 x 0,3 x [ 1 – (1,2 x 22,8 x 0,3) / 2,15) ] = 0,75 x (1 – 3,81) = - 2,10 m

Резултатът е отрицателна стойност; в този случай дебелината на възглавницата се приема равна на нула.

Изчисляваме по втората формула:

t = (A – CxDxq) / [ 1 – (0,4 x C x D xq/b)] = (0,5 – 0,1 x 1,49 x 2,15) / [ 1 – (0,5 x 0,1 x 1,49 x 2,15/0,3)] = (0,5 – 0,32) / (1 – 0,53) = 0,17 / 0,47 = 0,36 m

Дебелината на възглавницата се взема според по-голямата от стойностите, получени при изчисляване по две формули.

В резултат на това приемаме възглавница с дебелина 400 мм по конструктивни причини.

Таблица D

Забележка: същото като за таблица B.

Намиращият се тук калкулатор MzLF е предназначен за бързи изчисления.

Експертно мнение

Проявата на силите на издигане от замръзване е възможна само при условия, при които на строителната площадка има глинести или песъчливи почви, с изключение на скалисти и едри почви, чакълести и едри пясъци при следните условия - достатъчна дълбочина на зимно замръзване, която трябва да бъде най-малко 0,5 m , близко наличие на подземни води от основата на основата и други възможности за овлажняване или накисване на почвата.

Когато решавате да използвате MzLF, трябва внимателно да анализирате всички условия. Проектът на основата - ширината на възглавницата, армировката и дебелината на възглавницата против надигане трябва да бъдат точно изчислени.