Как да си направим добра лентова основа. Направи си сам лентова основа инструкции стъпка по стъпка, полезни съвети. Комуникации и вентилация
Един от традиционните видове основи, издържали изпитанието на времето, е монолитната, лентова версия.Направи си сам лентова основаНе е трудно да се изгради, ако знаете целия алгоритъм на действията. По проект представлява стоманобетонна лента, минаваща под носещите стени на бъдещата сграда.
Етапи на изграждане
Лентовата монолитна основа може да бъде плитка, с дълбочина от 50 до 70 cm (за пенобетон, дървени, леки рамкови къщи) и дълбока - от 70 до 150 cm (за значителни проектни натоварвания от стени). Заровената версия е по-стабилна, тъй като се намира под нивото на замръзване на почвата.
Етап 1: дизайн
Задавайки се да направимНаправи си сам основаправилно, не можете да разчитате на случайността и да пренебрегнете фазата на инженерно-геоложките проучвания. Извършва се от специалисти проектантска организацияи на този етап определете:
вид и основни характеристики на почвата;
неговата товароносимост;
дълбочина на замръзване;
поява на подземни води.
Този анализ ще ни позволи да разработим подробен проект с изчисления на ефекта от всички натоварвания от бъдещата конструкция, избор на материал, съответстващ на получените стойности и определяне на необходимия коефициент на безопасност. В проекта ще бъдат подробно описани условията за най-безопасното разположение на бъдещата структура за околния ландшафт.
Ако се планира работа без разработване на проект, във всеки случай трябва да знаете състава на почвата (пясък, пясъчна глинеста почва, глинеста почва или глина), наличието на подземни води и приблизителната дълбочина на замръзване на почвения слой. Трябва да се има предвид, че заровената основа получава стабилност от издигане на замръзване, което се характеризира с факта, че водата, разширяваща се при замръзване, я изстисква със сила. Това явление е най-силно изразено при глинести и тежки глинести почви.
Етап 2: подготовка
По време на подготвителния етап цялата строителна площадка е разчистена. Ще е необходимо да се изравни теренът, ако има изразени денивелационни разлики.
Подготвя се необходимия строителен материал. Необходимо е да се предвиди подреждането на навес като временен склад.
Маркировките се извършват в строго съответствие с чертежите, за които се използват въже или тел (последното е за предпочитане, тъй като се разтяга по-малко) и колове. За колчета е препоръчително да вземете армировка. Първо, централните оси са маркирани по периметъра на бъдещата структура. В първата точка на ъгъла на къщата се забива колче и от него се издърпва тел строго под прав ъгъл в две перпендикулярни посоки. След като отбелязват желаната дължина, те забиват две фиксиращи колчета, получавайки още два върха на правоъгълника, от които също се изтеглят още две жици под прав ъгъл, който се регулира с помощта на квадрат. При тяхното пресичане се образува четвъртият връх. Ако се спазват всички маркировки, ъгълът при четвъртия връх автоматично се оказва прав (трябва да се направи контролно измерване).
Трябва да проверите правилността на геометричната фигура, като измерите два диагонала, които трябва да са равни. Не се допускат грешки. При идентифициране се прави допълнително уточняване на цялата надценка.
След това се маркират осите на вътрешните носещи стени, като се спазват всички изисквания за перпендикулярност при пресичане.
Когато всички аксиални линии са точно маркирани на повърхността, маркирайте контура на бъдещия изкоп, като отделите половината от изчислената му ширина от двете страни на оста, равна на ширината на основата, като вземете предвид полагането на кофража.
Очакваната ширина на основата е равна на ширината на стените. В същото време се добавя последващо външно довършване, ако това е включено в проекта, с изолация, която също лежи върху основата.
Етап 3: маркировки
Този вид работа е необходима в райони с наклони. На разстояние около два метра от маркировката на сградата се монтират отливки под формата на вкопани стълбове с височина 1,0–1,3 m с дъски, заковани отвън. Горният равен разрез на дъските трябва да бъде в една и съща хоризонтална равнина, която ще служи като водач при маркиране на дънотоокопи Такъв контрол ще гарантира, че основата на основата ще бъде в една и съща равнина без изкривявания.
Етап 4: изкопаване на изкоп
може да се издигне по-бързо, ако този трудоемък процес за ръчно изкопаване се извършва с помощта на багер. След това дъното и склоновете трябва да бъдат изравнени ръчно. Дълбочината на изкопа варира в зависимост от почвата: пясъчна - 1 m, пясъчна глинеста и лека глинеста почва - 1,25 m, тежка глинеста и глинеста - 1,5 m.
Стените на рова са направени вертикални, контролирайки тези зони с помощта на отвес. За да се осигури абсорбиране на удари по време на сезонно набъбване на почвата, пясъчно-чакълеста възглавница (приблизително 10 cm пясък, който е навлажнен и уплътнен, и 10 cm чакъл или натрошен камък) с еднаква дебелина по цялата му дължина се поставя върху изравнената повърхност. отдолу. Неприемливо е да се маскират неравностите на дъното на изкопа с възглавница.
Етап 5: монтаж на кофраж
Диаграма на кофража За кофраж се използва сгъваема панелна метална конструкция или се използват кантирани дъски с минимална дебелина cm със стандартизирана ширина и гладък ръб. Сглобяването на дъски от такива дъски, които са рендосани за вътрешната повърхност от едната страна, се извършва на земята. След това по краищата на изкопа се монтират опори, към които са прикрепени съборените щитове.
Стените на кофража са направени по-високи от нивото на бъдещата основа, така че сместа да не се излива отгоре. Целият процес на монтаж се контролира постоянно с отвес за постигане на строга вертикална стена. Веднага се правят отвори за бъдещи канализационни и инженерни мрежи. Дървената конструкция се притиска към стените на изкопа с дистанционни елементи и обилно се навлажнява с вода.
За да се маркира нивото на запълване, вътре се издърпва шнур, като се надява той да се издигне най-малко 30 см над повърхността на земята, като впоследствие оформя основата на сградата.
Етап 6: укрепване
Силата и надеждността на основата зависи от армировката, която определя необходимото фиксиране на бетона. Най-малкото напречно сечение на армировката е 8 мм. Монтажът на армировъчната клетка в съответствие с проекта се извършва успоредно с монтажа на кофража.
Прътите са монтирани в два реда вертикално на стъпки от 10 до 25 см. Армировката е прикрепена към тях хоризонтално с помощта на тел. Оформя се армировъчна мрежа с почти квадратни клетки, здраво закрепени заедно с напречни хоризонтални пръти. Прави се рамка до височината на основата, между кофражната стена и централната ос на пръта се поддържа от 40 до 70 мм, така че да е напълно вътре в конструкцията.
Можете да направите рамка чрез заваряване, изпълнявайки отделни секции извън изкопа според проектните параметри. След това те се монтират на място и се заваряват в една конструкция.
Етап 7: монтаж на вентилация на мазето
За да се осигури естествена вентилация на основата и впоследствие на къщата, азбестоциментова или пластмасова тръба с диаметър около 100 mm е прикрепена към фитингите с тел, изравнена с кофража.
Етап 8: дренаж на основата
За да се избегне унищожениетоНаправи си сам основаот близко разположени подземни води е препоръчително да се организира затворен дренажен канал с наклон за изпускане на вода на разстояние от един и половина до три метра по целия периметър. Дълбочината му е половин метър по-голяма от тази на основата, а по дъното е положена дренажна тръба с перфорация.
Етап 9: изливане на бетон
Преди изливането по стените на кофража се полага восъчна хартия, което значително ще улесни последващото му демонтиране.
Бетонът (избраната марка е не по-малка от M200) се излива в рамката на слоеве. В този случай всеки слой се пробива, за да се освободи въздух и се уплътнява, докато на повърхността се появи „мляко“, за да се премахнат празнините и да се получи проектната здравина на основата. За да направите това, използвайте дървени трамбовки, като едновременно с това почуквате стените на кофража или, ако е възможно, използвайте по-ефективен вибратор за бетон.
На този етап е необходимо да се контролира качеството на бетона, който трябва да има еднаква консистенция и да не е прекалено течен. Необходимо е да се използват допълнителни устройства под формата на изкоп при изливане от бетонобъркачки с височина над един и половина метра, тъй като съществува опасност от разслояване на сместа, когато се излива от такова разстояние.
Когато сами приготвяте бетон M-200, ще ви трябва цимент (клас M-400), пясък и трошен камък (финозърнест) в съотношение 1:3:5. Количеството вода се определя от съотношението: 0,68 = цимент/вода, от което вода = цимент/0,68.
След уплътняването най-горният слой се изравнява допълнително със строителна маламашка. След три часа покрийте цялата конструкция с чул. За равномерно изсъхване при горещо време повърхността се навлажнява. Ако вали, се покрива с найлоново фолио. След една седмица, за да постигнете максимално свиване, можете да поставите няколко реда обикновена тухла върху горния разрез.
Етап 10: хидроизолация
Хидроизолация на основа и цокъл Две до три седмици след завършване на изливането на бетона, след отстраняване на кофража, започват хидроизолационните работи. За да направите това, външните стени са покрити с битумен мастик и е залепен покривен филц. След няколко дни се извършва качествен контрол, за да се осигури адхезията на материала върху цялата повърхност без отлепване. Установените недостатъци се отстраняват.
Етап 11: засипване
Слоеве готова лентова основа
Направи си сам лентова основапочти готов, тъй като това е последен етап от строителството. Състои се от ръчно запълване на фундаментните кухини със среден пясък, който се навлажнява и уплътнява на слоеве. Използва се опция за защита на хидроизолацията от увреждане при полагане на слой геотекстил.
Доста често срещан вариант в строителството. Това е лента, която следва контурите на носещата сграда. Тази основа може да бъде разделена на 2 подвида:
В първия случай трябва да изкопаете изкоп, да инсталирате подвижен или постоянен кофраж, да направите възглавница от пясък, да инсталирате мрежа от армировка и да запълните цялото пространство с бетон. Ако говорим за сглобяема основа, тогава те вече са монтирани в изкопа готови блоковеза основа от стоманобетон (FBS), трошен камък или керамична тухла.
Забележка!В зависимост от дълбочината този тип фундаменти се разделят на плитки и дълбоки. Важно е дълбочината на основата на къщата да е под точката на замръзване на почвата и нивото на подземните води.
За малки сгради се използва плитка основа, която ще изисква по-малко пари, тъй като този тип е скъп. Ако точката на замръзване и подпочвените води са дълбоки, тогава изкопът може да достигне 1,5–2 м. Снимката по-долу показва как изглежда готовата ивична основа.
И така, какво е ръководството за изграждане на лентова основа? Описано по-долу стъпка по стъпка инструкция:
Какво следва? Всичко, което трябва да направите, е да изчакате бетона да изсъхне. Обикновено това отнема около месец. През това време се препоръчва да покриете основата с филм, така че валежите да не го измият. Ако времето е горещо, пръскайте основата от време на време с вода, за да предотвратите напукване. След 10 дни можете да премахнете кофража. Направете това внимателно, за да не повредите основата. Това е всичко, сега можете да построите къщата си върху здрава и стабилна основа. Въпреки че разходите за труд са доста високи, предимството на лентовата основа е възможността за изграждане на изба и гараж.
съвет!Използване на лентова основа върху глинеста почваНе се препоръчва. Разрешено е строителство върху песъчлива и глинеста почва.
Освен това ви каним да гледате видеоклип за технологията на изграждане на лентова основа.
Направи си сам пилотна основа инструкции стъпка по стъпка
Това най-добрият вариантоснови, когато става въпрос за изграждане на сграда върху особено трудна почва. Например, ако имате повдигаща се почва, тогава това е идеален вариант. В допълнение, разходите строителни дейностипо конструкция пилотна основаняколко пъти по-ниска. Работата е там, че основата е метална или бетонни пилоти, които поемат товара върху себе си, разпределяйки го по повърхността на почвата. И цената за такива купчини е малка. Снимката показва как се изгражда този тип фундамент.
важно!Този тип основа може да се използва както за малки сгради, така и за многоетажни конструкции. При правилно изчисление основата може да издържи сериозни натоварвания.
Моля, имайте предвид, че купчините могат да варират. Те определят винтови пилоти, дървени (за малки селскостопански сгради), стоманобетонни, метални изделия, както и комбинирани варианти. Ако говорим за метода на изграждане, основата на пилоти може да бъде:
Какво е предимството на такава основа?
Само тук, за разлика от лента основа, няма да можете да си направите гараж или изба. И такава сграда няма да има основа.
Сега нека да разгледаме инструкциите стъпка по стъпка за изграждане на пилотна основа за къща. Ако искате да свършите цялата работа сами, препоръчваме да изберете устройство с винтови пилоти. Какво е необходимо за това:
За да видите всичко ясно, ви предлагаме да гледате това видео.
Заключение
Както можете да видите, работата не е съвсем сложна, така че можете да направите висококачествена основа за къща със собствените си ръце. Изберете сами основата в зависимост от вашите нужди и вида на почвата. Ако всичко е направено правилно, основата за вашата къща ще ви служи дълги години, без ремонт или допълнителна работа.
Основата на една сграда е нейната най-важна част. Най-малката грешка при изграждането на такива конструкции може да завърши с катастрофа. Необходимо е не само правилно да се изчисли неговата дълбочина, количество и напречно сечение на армировката, но и да се осигури надежден и висококачествен дренаж, хидро- и топлоизолация. Ще опишем подробно процеса на създаване на лентова основа със собствените си ръце и инструкции стъпка по стъпка за нейното изграждане.
Какъв тип фон дьо тен да избера?
Изборът на тип основа зависи от масата на сградата, вида на почвата и дълбочината на нейното замръзване.
Въз основа на вида на конструкцията всички основи се разделят на:
- лента: най-често срещаният, направен под формата на затворен контур, поради което натоварването на земята от сградата се прехвърля равномерно; той се полага не само под стените, но и под преградите на сградата; такива основи, от своя страна, са разделени на плитки и дълбоко заровени
- купчина: сградата е монтирана на вертикални пръти (пилоти) с дълбочина 3-20 m; използва се при сложен терен, дълбоко замръзване на почвата и в блатисти райони; Недостатъците включват необходимостта от използване на специално оборудване за забиване на пилоти в земята и липсата на мазета; хоризонталните движения на почвата са неприемливи
- пилото-скара: с носещи хоризонтално разположени греди (решетка), свързващи пилотите в горната част; за да се предпази от замръзване, никога не се заравя в земята
- колонен: на стълбове, които имат разширение под формата на „подметка“; разрешено е строителство върху почви с дълбоко замръзване; опори, свързани с джъмпери (рандови греди), се поставят на всеки 3 m
- плоча: доста скъпа конструкция под формата на монолитна плоча с дебелина 20-30 см, разположена на повърхността на земята, която едновременно служи като под на сградата
Обикновено се изграждат тежки сгради и многоетажни конструкции лента основа. Колонни основиса икономически по-изгодни и е разрешено да се строят леки рамкови или дървени къщи върху тях, но само ако почвата не е торфена или глина.
Пилотни конструкцииможе да се използва дори при значителна маса на конструкцията. Но те се използват главно на парцели със слаба пясъчна или торфена почва, както и в райони на Далечния север с голяма дълбочина на замръзване на почвата. За да се избегне движението, пилотите не се монтират в дупки, а се забиват или завинтват в земята.
Плоча плитки фундаменти По-разумно е да се използва в проблемни зони с висока подвижност на почвата. Такава „плаваща“ основа може да издържи дори значителни измествания на почвата, без да повреди сградата.
Изливането на основата е разрешено при температури от +5 C. Работата при ниски температури, за да се избегне напукване на бетона, е неприемлива.
ВИДЕО: Избор на основа за къща
Въпреки че цената на такава опора е доста висока и е средно 25-30% от цената на целия обект,Поради високата си здравина и надеждност, тази опция се използва най-често. По-долу ще намерите подробни инструкции стъпка по стъпка за направата на лентова основа.
Дълбочина на полагане
Лентовите основи са два вида:
- плитко с 50-70 см вкопани в земята; използва се само за леки сгради
- дълбоко заровени до 2м: трябва да влезе в земята 20-30 см под нивото на замръзване на почвата
Лесно е да разберете колко дълбоко замръзва почвата във вашия район. За това има специални карти. Учете обаче, че това значение е нормативно. На практика е необходимо да се вземат предвид вида на почвата и средната месечна температура на района на пребиваване. Също така не забравяйте, че мократа, блатиста почва винаги замръзва повече от песъчливата почва. Плътната почва замръзва повече от рохкавата.
В района на Москва стандартната дълбочина на замръзване е 140 см.При полагане на основата към тези цифри се добавят още 10%. За неотопляеми помещения трябва да добавите още 10%. Ако има сутерен, основата се спуска на 40 см под пода. Също така е необходимо да се вземе предвид височината на дренажния слой и пясъчната възглавница.
В идеалния случай само геолозите могат да отговорят на въпроса каква трябва да бъде дълбочината на основата. Нито таблици, нито карти могат да покажат наличието на опасни плаващи пясъци, нивото на подпочвените води, различни нарушения в състава на почвата и др.
На меки почви е по-добре да се изгради лентова основа под формата на трапец или да се направи стъпаловидна. Такава основа ще бъде по-надеждна.
Ширина на изкопа
Прочетете също: Септична яма за дом - канализационна яма без изпомпване: устройство, стъпка по стъпка производство на DIY от бетонни пръстени и други опции (15 снимки и видеоклипове) + Отзиви
Видове фундаментни изкопи
Ширината на конструкцията се изчислява въз основа на ширината на стените плюс 10 см.Към тази стойност се добавят 40-60 см, за да се позволи преминаването на хора при монтаж и изливане на кофража. Средно ширината на изкопа е 0,7-0,8 м при подреждане дренажна систематози параметър се увеличава с още 20-30 см.
За да се избегнат разликите във височината, изкопът започва да се копае от най-високия ъгъл.Препоръчително е да направите това ръчно - когато копаете с багер, няма да можете да получите идеално гладки стени, без да пролеете почвата.
Натрошената почва се отстранява напълно - в крайна сметка, дори и уплътнена, тя е по-ниска по плътност от уплътнената през годините почва. Не е необходимо да се премахва част от земята - тя ще се използва за обратно насипване.
Ако земята се разпада силно, изкопайте изкоп под лек ъгъл. Можете допълнително да го укрепите с шперплат или плоскости с дистанционни елементи. Ако има мазе, веднага се подготвя яма за него.
Преди започване на работа, растителният слой почва (тревен) се отстранява напълно на дълбочина 20-30 cm. Изграждането на основа върху черноземна почва е неприемливо. Слоят от рохкава почва трябва да бъде напълно отстранен.
При маркиране ширината на стените се добавя към проектните размери на сградата. Започва се от ъглите, където се забиват колчета или армировъчни пръти. Между тях се опъва плътно връв или въдица. Хоризонталните и вертикалните страни трябва да бъдат проверени с помощта на ниво на сградата. Ъглите трябва да са строго прави. Също така е необходимо да проверите отново диагоналните размери.
Ако зимата наближава и няма начин да изчакате бетона да придобие сила, можете да сглобите основа от готови бетонни блокове. Все пак имайте предвид, че ставите им са слабо място. Ако почвата се движи, на тези места могат да се образуват празнини.
Възглавница от пясък и чакъл
Преди да изградите основа за къща, трябва да се погрижите за подреждането на възглавницата.Материали като пясък, натрошен камък и чакъл почти не абсорбират влагата и следователно са по-малко податливи на замръзване. Използването на възглавница на тяхна основа ви позволява да защитите района от неравномерно свиване на почвата. Възглавницата ви позволява по-равномерно да преразпределите натоварването от масата на сградата върху цялата площ. Почвата отдолу ще се утаи по-равномерно.
Слоят на такава възглавница трябва да бъде 20 см.За да се предотврати затлачването му, преди да се напълни, се полага слой от филм или покривен филц. Същият слой хидроизолация трябва да се постави след засипване с трошен камък и пясък.
Пясъкът трябва да се разлее с вода и след това да се уплътни с вибриращ трамбовка или да се използва специално устройствопод формата на дървен блок с вертикална дръжка.
“Правилен” кофраж
Най-често срещаните проблеми при подреждането на фондация са:
- счупване на кофража
- нейното раздуване
- бетонови течове
За да избегнете подобни грешки, не трябва да разчитате на случайността и да използвате отпадъчен дървен материал. За да направите кофраж за основата, е необходима плоска дъска с дебелина 25 мм без значителни дефекти, клас 2. По-късно, след разглобяване на кофража, той може да се използва за подреждане на обшивката.
Твърде големите щитове ще бъдат неудобни за работа - те са направени с дължина 3-4 ми сглобени с пирони. За напречни стелажи се използва релса или същата дъска. За да избегнете изтичане на разтвора, не трябва да има разстояние между дъските.
След спускане в изкопа и изравняване, щитовете се закрепват с колчета, забити в земята. В бъдеще не е необходимо да се премахват - те остават в бетона. Отвън кофражът е допълнително укрепен с опори. Разстоянието между тях е най-малко 1 m.
Всички панели са свързани помежду си с дървени летви.За да се предпази кофража от подуване, дъските се завързват с тел, която се завинтва към вертикалните напречни греди. При демонтажа на кофража той се отрязва и оставя в бетона.
Покривният филц често се използва като хидроизолационен слой.Той е закрепен с гвоздеи.
Монтаж на арматура
Прочетете също:
При ивична основа армировката трябва да се постави под формата на правоъгълник. Това си има логично обяснение. Две сили действат върху опората на конструкцията едновременно: сили на издигане отдолу и масата на самата конструкция отгоре. Практически няма натоварване в средата на колана. За компенсиране на тези две натоварвания са подготвени два колана: горен и долен.
При задълбочаване на основата до дълбочина 1 m това е достатъчно. За дълбока основа се подготвят три колана: третият е необходим за укрепване, когато рамката на армировката е висока.
Гладките пръти са допустими само при създаване на джъмпери. За основната рамка се използва армировка с оребрена повърхност с диаметър 8-16 mm,способни да издържат натоварвания на опън. Оребрената повърхност може да осигури по-добра адхезия към бетона. Марките на стоманената армировка за фундаменти са SGS, 25G2S, 32G2Rps.
За да се предпази металът от корозия, армировката трябва да бъде разположена само в дебелината на бетона.Следователно, по ръбовете и дъното на кофража е необходимо да се отстъпи 5 см. Според SNiP разстоянието между армировката е 30-35 см.
Ъглите и стените, които поемат натоварването от съседните стени, са най-слабото място. За да се избегне появата на пукнатини, прътите на тези места се огъват един върху друг под ъгъл от 90 градуса с припокриване от 60-70 см. Ако дължината на пръта не е достатъчна, те се свързват с L-образни скоби .
Прочетете също: Изработка и полагане на тротоарни плочи със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка за суха и мокра смес. Изработка на калъп, вибромаса (Снимка и Видео) + Ревюта
Не е препоръчително да използвате заваряване за фитинги. Първо, на местата, където се извършва заваряване, стоманата частично губи силата си. На второ място, носещата рамка на основата трябва да има определена степен на свобода, така че да не се счупи при движение на почвата.
Поради това е необходимо да закрепите армировката с помощта на връзки.За тази цел се използва специална жица. Плетенето се извършва ръчно, а за големи обеми работа с помощта на пистолет. За да работите с тел, е по-удобно да използвате специална кука.
Ако има значителна разлика във височината, по-добре е основата да се раздели на сектори, като всеки сектор е разположен в земята на различна дълбочина.
Проверка на качеството на цимента
Преди да дадеш подробни инструкцииза изграждането на основата, нека поговорим за качеството на цимента. Когато изливате основата за къща, определено не трябва да пестите цимент. Според GOST трябва да бъде не по-малко от класове M200-300. Но е по-добре да играете на сигурно и да използвате цимент M400-500.Това е особено важно при изграждането на тежки или многоетажни сгради. Всъщност на практика днешният цимент често не е с най-добро качество.
Прочетете също: Направете сами устройство за капково напояване в оранжерия: от варел, пластмасова бутилка или дори автоматична система. За домати и други култури (Снимки и видео)+Мнения
Висококачественият бетон има тъмно сив цвят. Трябва да е прясно и да не е спечено - при стискане в юмрук лесно да изпада между пръстите ви. Тъй като този материал може бързо да абсорбира влагата, ако е закупен предварително, съхранявайте го на сухо място, покрито с пластмасова обвивка за не повече от 1-2 седмици.
Трудно е да се съсредоточите върху производителя - в края на краищата всеки регион произвежда свой собствен цимент. Ето защо е по-добре да направите пробна партида от разтвора.
След като се втвърди, трябва да поставите длето върху повърхността на бетона и да го ударите с чук. Трябва да останете само с малка следа под формата на драскотина. Отчупването на малки парчета означава, че дори ако производителят ви е уверил в противното, марката на този цимент е не повече от M200. Дупки в бетон след удар се появяват при изливане на цимент M100.
Вътрешността на изсъхналия бетон трябва да е по-тъмна, отколкото на повърхността.След един месец трябва да е трудно да забиете пирон във висококачествен бетон. В условията на Сибир и Север е важно да се обърне внимание на устойчивостта на замръзване на материала. Такъв бетон се маркира с ML.
Приготвяне на бетонов разтвор
Правилната основа трябва да бъде направена от висококачествен хоросан. д Пропорциите са в пряка зависимост от марката цимент.Така че, когато се използва цимент от клас M400, обемното съотношение ще бъде 1,0: 1,2: 2,7 (за смесване се използват цимент, пясък, натрошен камък).
| Степен на бетона | Обемни пропорции цимент/пясък/трошен камък | Тегловни съотношения цимент/пясък/натрошен камък | Приблизителен обем бетон от 50 kg цимент (1 торба), m3 |
|---|---|---|---|
| М100 | 1,0/4,1/6,1 | 1,0/4,6/7,0 | 0,231 |
| М150 | 1,0/3,2/5,0 | 1,0/3,5/5,7 | 0,189 |
| М200 | 1,0/2,5/4,2 | 1,0/2,8/4,8 | 0,160 |
| М250 | 1,0/1,9/3,4 | 1,0/2,1/3,9 | 0,128 |
| М300 | 1,0/1,7/3,2 | 1,0/1,9/3,7 | 0,122 |
| М400 | 1,0/1,1/2,4 | 1,0/1,2/2,7 | 0,092 |
Пясъкът се използва сух, без примеси на глина и отломки. За да премахнете големите частици, пясъкът трябва да се пресее през сито. Натрошеният камък ще се нуждае от фина фракция с размер на частиците 5-20 mm. Вместо това използването на речен чакъл, който има ниска якост, е нежелателно. Освен това зърната му имат твърде гладка повърхност и не се залепват добре към бетона.
Първо, трябва старателно да смесите сухата смес и едва след това да добавите вода към нея.Ако месене се извършва ръчно, това трябва да се прави на малки порции, в противен случай, ако сместа не се смеси, в разтвора ще се образуват бучки. Полученият разтвор трябва да е достатъчно гъст и да не се стича от мистрията.
Кофражът се отстранява не по-рано от няколко седмици след изливането. Всяка работа преди изтичането на това време е недопустима.
Изливане на основата
Лентовата основа е направена под формата на непрекъснат бетонен лист, минаващ по периметъра на стените и вътрешните прегради. При изграждане на леки сгради е разрешено изграждането на тухлени основи.
Мнозина, които са решили да построят къща сами, се чудят как да изградят лентова основа със собствените си ръце. Въпросът е доста сложен за начинаещи в строителния бранш и изисква подробни обяснения. Но първо трябва да проучите общия.
Самият този тип фондация придоби популярност поради своята гъвкавост и атрактивна цена. Трябва да се отбележи, че реализирането на идеята за неговото изграждане няма да бъде трудно. За да направите това, имате нужда само от желание, малък набор от инструменти и минимални строителни умения.
В началния етап е необходимо ясно да се определи дълбочината на монтажа. По този начин, според тази характеристика, той може да бъде плитък или вдлъбнат.
Нека разгледаме по-подробно всеки от тези видове, техните характеристики и области на приложение.
Плитка ивична основа за къща
Има значително ниво на спестявания при изграждането на този тип фундамент. Това се дължи на липсата на необходимост от изграждане на голяма яма, както и на по-ниските разходи за материали. В същото време значително спестява лично време.
Използват се при изграждането на следните сгради:
- дървени къщи;
- рамкови къщи;
- малки постройки от камък;
- монолитни сгради;
- конструкции от газобетон с височина не повече от 2 етажа.
Дълбочината на полагане на този тип основа достига 40-50 милиметра.
Вдлъбнат
Този тип ивична основа се използва при изграждането на тежки къщи, които включват различни бетонни подове, мазета или гараж в дизайна.
Дълбочината на поставянето му зависи от нивото на замръзване на почвата. По-точно, за да се изчисли точно необходимата дълбочина, е необходимо да се извадят 30 сантиметра от дълбочината на замръзване.
Технология за изграждане на лентови основи със собствените си ръце
Първоначално е необходимо да се извърши подробно планиране и да се изчисли напълно необходимото количество материали, които ще са необходими за строителството. След закупуване на материали те трябва незабавно да бъдат донесени на строителната площадка. Но нека се приближим до същността и да разгледаме процеса на изграждане на лентова основа със собствените си ръце.
Маркиране на територия
Подготвителният етап на инсталиране на лентова основа е маркиране на територията. Първо, трябва да премахнете напълно остатъците и след това да започнете директно да очертавате границите на бъдещата основа, както вътрешна, така и външна. За тази цел са подходящи парчета армировка, колчета и въже (конец, въдица или тел могат да служат като алтернатива). Това е стар ръчен метод, но ще бъде значително по-ефективен за използване най-новите технологии, например лазерни нивелири.
Не може да се допусне голяма грешка; тя ще има значително въздействие в бъдеще, както върху външен вид, и на технически спецификацииготова основа.
За да получите напълно желания резултат, трябва да следвате малък брой конкретни правила:
- Първоначално трябва да се определят централните линии на самата конструкция.
- Първият ъгъл е очертан, това се прави с помощта на отвес.
- По-нататък от началната точка, под ъгъл от строго 90 градуса, въжето се изтегля 2 различни страни(благодарение на това са очертани още 2 ъгъла).
- Ако броят на ъглите е повече от 4, въжето също се изтегля в желаната посока, при условие че необходимата стойност на градуса е отложена спрямо основата.
- След завършване на маркировките се проверява правилността на ъглите. Това става чрез чертане на диагонали.
- По този начин външната маркировка е завършена, след което се извършва вътрешната маркировка, отстъпвайки от предишната по ширината на основата.
Маркиране на лентова основа След това, когато основната част от маркировката на територията за лентовата основа е зад, е необходимо да се извърши пълно изравняване и да се изчисли най-ниската точка на повърхността, която ще определи целия процес.
съвет! Дълбочината на застрояване трябва да се разглежда индивидуално за всеки тип сграда, както и характеристиките на почвата, върху която ще се извършва строителството. Препоръчително е да проверите правилността на изкопа с водно ниво.
Процесът на създаване на яма може да се извърши ръчно или с помощта на технически средства, като трактор или ескалатор.
Възглавница и хидроизолация: технология за полагане на лентови основи
След приключване на подготовката на изкопа е необходимо да се осигури пясъчна възглавница в комбинация с чакъл. Трябва да се отбележи, че дебелината на всеки отделен слой зависи от областта на приложение, в повечето случаи е 12-15 сантиметра. Полагането се извършва на няколко слоя, всеки от които трябва да бъде внимателно уплътнен, докато се излива вода, което води до значително увеличаване на плътността.
Монтаж на фундаментна възглавница и хидроизолация След това върху възглавницата се полага слой хидроизолация, който в някои случаи леко повишава нивото на издръжливост на покритието. Друг вариант може да бъде груб слой бетон, но в тази ситуация ще трябва да изчакате малко повече, по-точно около 7-10 дни, докато разтворът напълно стегне.
Подреждане на кофража
Следващата стъпка е да инсталирате кофража за лентовата основа. Обикновено се изгражда от рендосани дъски, чиято дебелина е 4-5 сантиметра. Можете също да използвате шисти, шперплат или OSB.
Много е важно стриктно да се контролира вертикалността на конструкцията по време на цялото строителство. Подреждането на кофража се извършва по цялата дълбочина на подготвения изкоп, като е предвидена и издатина за по-нататъшно създаване на основа, чиято височина е 30-40 сантиметра. За завод ще бъдат положени тръби в комуникационната сграда през изкопа.
съвет!Препоръчително е да инсталирате защитно полиетиленово покритие между кофража и бъдещия слой бетон, което ще ви позволи да запазите кофража и да го използвате в бъдеще за други цели.
Демонтажът на конструкцията се извършва 6-7 дни след изливането на бетона. След това глина или пясък се изсипват на мястото, където е монтиран кофражът, за да се създаде съседен слой.
Укрепване
След това се подреждат фитингите. За това обикновено се използват армировъчни пръти с дебелина 10-12 милиметра. Първо се свързват с тел или се заваряват (което не е препоръчително), докато клетките, създадени от преплитането на армировката, трябва да имат размер 30-40 сантиметра.
Готова армировка, положена в изкоп Може да се използва както стоманена, така и фибростъклена армировка. При избора на втората опция за армировка е необходимо да изберете нейните характеристики, така че да са еквивалентни на стоманен аналог с необходимия диаметър.
важно!При поставяне на готовата армировъчна мрежа в изкопа е необходимо стриктно да се следят вдлъбнатините от ръба; оптималната стойност на такава вдлъбнатина е 5 сантиметра.
Инженерна комуникация
Много важен въпрос е подреждането на всички необходими комуникации, както и осигуряването на адекватна вентилация на основата. За да направите това, е необходимо да осигурите технологични отвори в бъдещата основа. Те са направени с помощта на азбестоцимент или пластмасова тръба. Част от този материал е вързан към армировката, перпендикулярна на изкопа. 
съвет! За да предотвратите пълненето на тръбата с разтвор, препоръчително е да я напълните предварително. За да направите това, можете да използвате пясък или друг насипен материал, който по-късно може лесно да бъде отстранен.
Също така неразделна част от всяка сграда е канализацията и водоснабдяването. Те обикновено се осигуряват под самата основа, тъй като полагането се извършва директно под нивото на замръзване на земята. Ето защо е препоръчително да се справите с тях дори преди армировката, веднага след маркирането, това значително ще спести време.
Сега е време да започнете да изливате основата. Извършва се както следва:
- В зависимост от обема на работа, изкопът е разделен на определени секции, обикновено те са с размери 5-7 метра.
- След това постепенно, на малки слоеве от 15-20 сантиметра, кофражът се запълва и впоследствие се уплътнява с помощта на дървена трамбовка или дълбочинен вибратор. Това се прави, за да се избегне образуването на празнини и да се увеличи здравината на основата.
- След уплътняването се изсипва следващият слой, както и началото на слоя от следващия участък, всичко това също се уплътнява. Трябва да се отбележи, че височината, от която се извършва изливането, не трябва да надвишава един и половина метра. Тъй като може да възникне разслояване на бетона и това ще се отрази негативно на крайната здравина на лентовата основа.
Наливна лентова основа Можете да приготвите сместа сами или да я поръчате готова. Съотношението на разтвора е 1 част цимент към 3 части пясък и 5 части натрошен камък.
важно! Няма смисъл да спестявате от изграждането на основа. Ако ще поръчате решение, тогава това трябва да се направи от големи специализирани компании.
Имайте предвид, че всеки слой не трябва да се различава един от друг. В същото време, ако работата се извършва при ниски температури, е необходимо да се използва нагревател или различни видове устойчиви на замръзване добавки.
Подреждане на изолация
След изливането на основата тя трябва да бъде изолирана. За щастие можете да направите това доста лесно сами. модерни пазариизпълнени с широка гама топлоизолационни материали. Имайте предвид, че има няколко метода за изолация:
Опция 1
Първият метод е да се създаде слой от експандирана глина с дебелина до 1 метър. Също така не трябва да бъде по-малко от 0,5 метра, тъй като в този случай изолацията няма да бъде ефективна. Методът е доста евтин, но неефективен, тъй като материалът губи свойствата си при взаимодействие с влага.
Вариант №2
По-ефективно решение би било изолацията с полистиренови листове. В този случай дебелината на листовете се избира индивидуално, в зависимост от климатичните условия на региона, но не трябва да бъде по-малка от 5-10 сантиметра.
Изолация на ивични основи с пенополистирол За закрепване на изолацията се използват пластмасови дюбели. Предварително се пробиват отвори, в които се набива дюбела с чук.
Най-добрият вариант би бил да изберете материал със средна плътност, тъй като има по-разумна цена, заедно с добра топлопроводимост.
съвет! По-добре е да използвате екструдирана полистиролова пяна, тъй като тя абсорбира влагата няколко пъти по-малко, което води до по-голяма издръжливост.
Също така добро и доста ефективно решение би било инсталирането на постоянен кофраж. Но в този случай е необходимо допълнително фиксиране на листовете, за да се избегне деформация от бетон.
Вариант No3
Последният вариант е обработката на основата с полиуретанова пяна.
Извършва се с помощта на пръскачка, поради което се разпределя равномерно по цялата повърхност, което напълно я предпазва от влага.
Покриване на основата с полиуретанова пяна Този метод е доста ефективен, но повечето включва високи разходи, тъй като не може да се направи без помощта на специалисти. Трябва също да се отбележи, че веществото се разлага под въздействието на слънчевата светлина на микроелементи, вредни както за атмосферата, така и за хората.
важно! Изолацията е задължителна само след поставена хидроизолация.
Завършване на работата
На последния етап е необходимо бетонът да се покрие с филм и да се остави, докато изсъхне напълно и придобие сила, за период от най-малко 2 седмици. Препоръчително е да увеличите този период до 25-30 дни.
Ако работата по изграждането на лентова основа със собствените си ръце е извършена през зимата, тогава е необходимо да се използват и добавки против замръзване, тъй като в противен случай бетонът ще замръзне и ще спре да набира сила. При горещо време, напротив, трябва периодично да намокряте бетона, тъй като част от водата се изпарява от него.
Долен ред
Обобщавайки, можете да видите, че инсталирането на лентова основа със собствените си ръце е доста дълъг и трудоемък процес, но въпреки това няма нищо сложно в това. За по-нагледен пример за работата ви каним да гледате видеоклип, който напълно отразява целия процес. След което ви предлагаме да се запознаете с други и може би да промените решението си за избора на лента.
Изграждането на лентова основа може да се припише на конструкцията монолитен дизайнизползвани директно за изграждане на жилищен дом или търговска сграда.
Можете да свършите цялата работа сами, което може да ви спести много пари. семеен бюджети го изпратете за последваща работа.
Въпреки това, преди да започнете, е необходимо да вземете предвид характеристиките на почвата на парцела, възможните климатични и атмосферни промени, вида на бъдещата структура, както и да се запознаете с регулаторната документация и да получите всички споразумения и разрешителни необходими за започване на работа.
Нормативна документация
Когато правите лентова основа за къща, трябва да знаете как се класифицират. Извършва се съгласно характеристиките, характерни за стандартите SNiP № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и SN 536-81. На първо място, това са разликите в самия дизайн:
- сглобяеми, състоящи се от стоманобетонни блокове;
- монолитен, излят в определена зона в кофража;
- полагане на лентата с помощта на тухла или чакъл.
Освен това, преди да започнете строителството, се препоръчва да се запознаете със стандартите, регулиращи използването на парцелив съответствие с изискванията, описани в SanPin 2.1.7.1287-03.
Ако говорим за частни жилищни и търговско строителство, преобладаващо се използва вторият метод със самозапълване.
Какво ще отнеме?
FBS блоковете ще ви позволят да инсталирате основата много бързо Преди да направите правилно лентовата основа, е необходимо да определите технологията за нейното инсталиране. В този случай ще трябва да изберете и закупите необходимото количество строителен материал. Това включва следното:
- Тухли и бетон за уплътняване на отвори и свързващи фуги.
- Хидроизолация.
- Топлоизолация (по желание или необходимост).
Бетонирането или запечатването на отвори е необходимо, тъй като е почти невъзможно да се постави стена, разположена под нивото на земята, без недостатъци.
Освен това ще ви е необходима армировка, с нейна помощ трябва да направите лента, обграждаща периметъра и разположена в носещата част на конструкцията.
Основната му функция ще бъде да свързва и обвързва всички отделни елементи в едно цяло.
Укрепването ще ви позволи да разпределите товарите от къща или сграда върху цялата й площ.
Основата се налива непрекъснато Преди да излеете лентова основа със собствените си ръце, първо трябва да подготвите насипен материал. В този случай са подходящи пясък, натрошен камък или чакъл.
Можете да използвате смес от пясък и чакъл, тя може да изпълнява няколко функции наведнъж: тя ще служи като основен компонент за производството на бетон и се използва за монтиране на възглавница под основата.
Последното е необходимо, за да направите следното:
- изравнете ямата за последващо полагане на плочи или изливане на бетон;
- действа като дренажен слой;
- предотвратяване на вредните ефекти от издигането на почвата при отрицателни температури на околната среда.
Дълбочина
Поставете основата на основата под нивото на замръзване на почвата По време на самостоятелно строителство, без опит в извършването на такава работа, много хора се чудят: как правилно да излеят лентова основа?
Ако всичко е повече или по-малко ясно с технологията за извършване на работата, тогава с определянето на дълбочината на окопите и полагането на основата въпросът е много по-сложен.
Основният определящ фактор за тази стойност е изискването подметката му да бъде разположена най-малко 30 - 40 cm по-ниско от нивото на замръзване на почвата.
Височината на лентовата основа на къщата зависи от териториалното местоположение на парцела, което е пряко свързано с климатичните характеристики на всеки отделен регион. За да улесните тази задача, вижте таблицата по-долу, която е предназначена да ви помогне да определите независимо дълбочината на замръзване според SNiP.
| град | М | µM | Глина, пясък, m | Фин пясък, песъчлива глинеста почва, m | Едър пясък, чакъл, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Архангелск | 46.1 | 6.79 | 1.56 | 1.90 | 2.04 |
| Вологда | 38.5 | 6.20 | 1.43 | 1.74 | 1.86 |
| Екатеринбург | 46.3 | 6.80 | 1.57 | 1.91 | 2.04 |
| Казан | 38.9 | 6.24 | 1.43 | 1.75 | 1.87 |
| Курск | 21.3 | 4.62 | 1.06 | 1.29 | 1.38 |
| Москва | 22.9 | 4.79 | 1.10 | 1.34 | 1.44 |
Подреждането на ивична основа от плитък тип е разположено на разстояние 80–100 cm от нивото на земята. Въпреки това, трябва да се вземе предвид слабата носеща способност и почти нулевата устойчивост на замръзване на почвата. По този начин, преди да проектирате къща със собствените си ръце, е необходимо да вземете предвид дълбочината на основата.
Основите за едноетажни сгради обикновено се изчисляват на око Що се отнася до инсталирането на лентата под едноетажна сграда, тук в повечето случаи изчисленията се извършват в средни стойности, така да се каже, „на око“.
В този случай вероятността от прекомерна употреба на материали и работа е сведена до минимум.
Въпреки това, ако е възможно да получите професионален съвет, не се препоръчва да ги отказвате. При липса на опитен човек могат да се вземат предвид следните фактори:
Не трябва да забравяме и нивото на подземните води. Според стандартите тя трябва да бъде разположена не по-близо от 20 см от основата.
Работен ред
Можете да изкопаете изкоп, без да използвате специално оборудване Инструкциите стъпка по стъпка за инсталиране на лентова основа със собствените си ръце са доста прости.
След приключване на всички изчисления, разрешенията са получени и материалът е закупен и доставен до поземлен имот, можете да започнете работа.
Предимството на този метод на строителство е, че цялата работа може да се извърши сами, без да се намесва специално оборудване и специалисти. Ако почвата е рохкава, изкопът се изкопава с лопати и вместо стоманобетонни плочи може да се излее монолит, който се подсилва с метал.
Маркиране
Започнете да маркирате, като забиете колчета в ъглите на бъдещата сграда Преди да направите лентова основа със собствените си ръце, трябва да маркирате района. За това ще ви трябва архитектурен планна изграждащия се обект с посочване на всички стени и прегради.
Съгласно него се маркира местоположението на избраното място. За да се улесни последващата работа, препоръчително е предварително да почистите района от строителни отпадъци, клони и корени на дървета.
Освен това можете да премахнете горния слой плодородна почва с дебелина не повече от 20 см. Може да се прехвърли в градински парцел или да се използва за последващо озеленяване на района около сградата.
Маркировката се извършва чрез забиване на дървени колчета, поставени в ъглите. Между тях е опъната строителна нишка, изобразяваща границите, отвъд които основата не трябва да излиза. След като приключите, се препоръчва още веднъж внимателно да проверите връзката между планираното място и плана, съотношението на ъглите и правите линии.
Ако планирате да изградите правоъгълна основа, би било полезно да сравните дължината на нейните диагонали. Ако стойностите са равни, можете да започнете изкопни работи.
Когато планирате да инсталирате тухлена печка или истинска камина, се препоръчва да подготвите отделна основа. Не трябва да се завързва здраво към лентата, но ако конструкцията е слаба, с течение на времето структурата може да се наклони или една от страните й може да се спука.
Разкопки
Стените на изкопа трябва да са гладки Изкопаването на изкоп в лентова основа се извършва стриктно по предвидената траектория. Препоръчително е да започнете от най-ниската точка на парцела.
Препоръчително е да направите стените гладки и вертикални; ако почвата се разпадне, може да се наложи да направите допълнителни дървени или метални щитове.
Това ще избегне ненужната работа и ще намали потреблението на строителни материали.
Периодично дълбочината на планираната фундаментна възглавница се измерва и сравнява по целия периметър.
Подготовка на изкопа
Дебелината на възглавницата трябва да бъде най-малко 10 - 20 см За да се разпредели натоварването от цялата маса на конструкцията и да се намали налягането, създадено от почвата по време на издигане през студения сезон, на дъното на окопите се изсипва възглавница от пясък и чакъл.
Дебелината му се прави най-малко 10 - 20 см, при условие че е добре уплътнен. Препоръчително е да се направи на 3 етапа, като всеки ред се намокря с вода и се уплътнява добре.
Ако не защитите възглавницата от измиване, има вероятност, когато почвата се напълни с вода през пролетта, пясъкът просто да се измие, така че покривният филц се полага на дъното, което няма да позволи циментовата каша да се смеси с пясъка при изливането на лентовата основа.
Покривният материал може не само да се постави на дъното, но и да се повдигне до стените на изкопа с 15 - 20 cm.
Преди да излеете лентовата основа, трябва да се погрижите за нейното максимално изравняване в хоризонталната равнина. Това ще намали вероятността цокълът да бъде разположен неравномерно. Монтажът се извършва с помощта на различни налични материали:
- шперплат;
- кантирана дъска;
- пластмаса;
- метални листове.
Клетките с необходимата височина се сглобяват от отделни елементи и се свързват с помощта на джъмпери в едно цяло. В някои райони се правят дупки, необходими за вентилация на бъдещото подземие. В тях се вкарват специални тръби с необходимата дължина, диаметърът обикновено е най-малко 10 см. За повече информация относно монтажа на дървен кофраж вижте това видео:
Изливането на бетона се завършва на 3-4 cm от ръба Преди да излеете лентова основа със собствените си ръце, трябва да имате предвид, че това не се прави до горния ръб на кофража, а 3–4 cm под него.
Това ще намали вероятността от пръскане на бетон по време на вибрационно набиване.
За да улесните тази процедура, можете да използвате маркировки, направени от вътрешната страна на дъските по целия периметър или с опъната строителна нишка.
Ако е необходимо да се изгради лентова основа с помощта на топлоизолация, дървеният материал за кофраж може да бъде заменен с екструдирана полистиролова пяна, сглобена заедно като детски строителен комплект.
Конструктивно укрепване
Препоръчително е да плетете армировката с тел Изграждането на къща е доста отговорно начинание, така че трябва да се подхожда с най-голямо внимание. Това се отнася както за придобиването на материал, така и за реда на работа. Всички етапи на строителството трябва да бъдат завършени; пренебрегването на всеки от тях може да доведе до най-катастрофалните последици.
Подсилването на лентова основа със собствените си ръце не е толкова трудно, но има много нюанси, които могат значително да повлияят на общия резултат. На първо място, това е съединяването на пръти в ъглите и кръстовищата на съседни стени. В тези зони металът е огънат и положен по цялата му дължина.
На второ място, диаметърът на надлъжните елементи не трябва да бъде по-малък от 10, а разпределителните връзки и джъмперите не трябва да бъдат по-малки от 6 mm. За всяка рамка трябва да поставите средно 5 - 6 надлъжни пръта.
В ставите разстоянието между джъмперите става не 60 cm, както при прави участъци, а 20. Свързването на прътите се извършва с припокриване, припокривайки се един с друг с 50 - 60 cm.
Трето, металът не трябва да докосва кофража, тъй като с последващото отстраняване на панелите ще има директно взаимодействие с почвата, което ще доведе до образуване на корозионни джобове и разрушаване на армировката под въздействието на влага. За повече информация относно армировката вижте този видеоклип:
Количеството на армиращия материал може да се определи въз основа на обема на бетона. Коефициентът е 80 kg на 1 m3.
Напълнете
Имайте време да излеете основата за 1 ден Ако всички описани по-горе стъпки са изпълнени, последващото монтиране на лентовата основа няма да причини никакви специални проблеми.
След като се определи количеството на необходимия обем (това се прави чрез умножаване на бъдещата височина по дължината и ширината), се взема решение: използвайте закупена бетонна смес или я направете сами.
Трябва да се има предвид, че фабрично произведеният продукт е много по-качествен от този, произведен самостоятелно.
В този случай трябва да вземете предвид и количеството цимент и пясък, които ще трябва да се смесват ръчно.
В бъдеще трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
- Пълненето се извършва за един ден на кратки интервали от не повече от 2 часа.
- Стените в основата на лентата трябва да бъдат подслушвани.
- Всеки излят слой се уплътнява и почуква с помощта на лост.
Когато правите собствена смес, трябва периодично да местите миксера на различни места. Не се допуска пълнене от една точка.
Извадка
Кофражът се отстранява едва след като основата достигне половината от силата си. Можете да предотвратите ремонт на основата няколко години след изливането й, като следвате технологията за сушене и втвърдяване. През този период е необходимо да се намали вероятността от механично или химическо излагане. Освен това бетонът е много чувствителен към повишени температури на околната среда и резки промени.
Не се препоръчва премахването на кофража, докато съставът не достигне повече от половината от силата си; това може да отнеме няколко дни. Освен това през целия период на сушене трябва да бъде под пластмасов филм или брезент и периодично да се навлажнява с вода от градинска лейка (през горещия сезон).
Времето за пълно втвърдяване на конструкцията е от 1 до 1,5 месеца. Това трябва да се има предвид преди изграждането на трайни стени върху него. Неспазването на периода на втвърдяване може да доведе до преждевременна повреда.
По този начин въпросът как да направите лентова основа със собствените си ръце е напълно покрит. Въз основа на информацията, представена по-горе, извършването на работата сами не е толкова трудно. За да направите това, на първо място, трябва правилно да направите изчисленията и да извършите всички действия според инструкциите. Само в този случай структурата ще продължи много години и няма да бъде унищожена поради възможни грешки.
